Армения

Порой случается так, что, вроде бы, ничего особенного не происходит, но это не так. Где-то из-под земли уже вылазит пресловутый призрак капитализма, и вот он уже рассылает письма о том, что, мол, откопался, братцы, я. Получив их, люди начинают коллекционировать нефтяные облигации изумрудного оттенка; бедные традиционно беднеют, богатые справедливо богатеют, то там, то сям переворот, – словом, дома укрепляется порядок. Так хорошо, весело жить в порядке, куда ни глянь – благодать! Совсем не то, что у этих, ориентированных иначе. И даже уезжать в отпуск в далекую и прекрасную страну совсем не хочется. А то мало ли, у этих негров в Африке вечно что-то случается. Спокойнее, чтобы дом был виден из-за угла, а самое главное, чтобы недорого.

Где бы найти такое место? Известно где: в Турции. В Гёреме сейчас весна, можно прилететь в город с красивым названием Кайсери, откуда виден заснеженный вулкан Эрджияс, съездить на озеро Ван. Ну а так, чтобы Турция, только попроще? Мало кто знает, но ответ, внезапно, тоже на поверхности: Армения. Закавказье – по крайней мере, по моим теоретическим представлениям – локализованная версия Анатолии. Те же вулканы, нагорья, и даже озеро на карте отмечено (и называется подозрительно похоже!), наконец люди те же населяли всю эту территорию 6 веков назад, а до этого тысячи лет подряд, с переменным успехом борясь то с персами, то с горцами. Это основное, что я знал об Армении. Ну, еще можно добавить, что в начале ХХ века армяне окончательно поссорились с турками, попутно потеряв свой главный исторический символ и полностью разорвав с османами отношения. Чтобы узнать больше, необходимо обратиться к опыту других путешественников.

Самый многочисленный вид путешественников – диванно-клавиатурный. Им некогда путешествовать, они заняты заседанием в сети, где пишут графоманские сообщения о впечатлениях, полученных после прочтения сообщений сородичей. Его представители часто боятся летать на самолете и, если где-то и бывают, то более всего любят ездить на автомобиле в Европу, благодаря чему можно узнать много интересного про такие страны, как Крым и Абхазия. Также делают много грамматических ошибок и очень болезненно реагируют на слово «нищеброд». Как любой живой организм, диванно-клавиатурный турист упорядочивает свой бложик за счет повышения энтропии окружающего пространства. Далее ситуация развивается согласно количественно-качественному принципу. Когда деньги уже потрачены, но еще не вся водка выпита, экономике нужна реклама. На сцену выходят оптимизаторы. Это они делают так, чтобы в ответ на запрос в Гугле «туризм» появлялось обилие унылых сайтов с блудницами и сценариями вредоносного кода, а потом целый месяц по экрану скакали логотипы авиакомпаний и туроператоров. Им нужны генераторы контента. В совершенстве освоив функции «Copy» и «Paste», генераторы контента собирают отходы жизнедеятельности с форумов, чатов, социальных сетей, затем перемешивают, взбалтывают, пропускают их через воронки, воздействуют реактивами, применяют катализаторы, чтобы вывести в осадок формально согласованную копипасту. Научный подход соблюдается не только в процессе, но и в конечном продукте: ложь, повторенная много раз, становится истиной. Печальной участи не смогла избежать и Википедия, которая теперь сплошь состоит из народных «фактов». Проверка на серьезность не должна вызывать проблем: серьезные издания давно поняли, что, вместо скурпулезного сбора информации, ее можно бесплатно стырить в интернете, и Википедия обрастает ссылками на публикации, основанные на ней же.

Как бы то ни было, мои знания о стране быстро ширились, и теперь состояли из утверждений, основанных на собственном опыте и интернет-статьях, приправленных домыслами и мифами, в свою очередь дополненными малоинформативными рассказами реальных туристов. Вот основной их список:

Армения – сухая, безводная страна (ложь).
В Армении все дешево (наглая ложь).
Армения – бедная страна (статистика).
В Армении хорошая, богатая нациальная кухня (истина с оговорками).
Армения населена армянами (очевидно, истина).
В армении Армении нет высоких гор (ложь).
Передвигаться по Армении желательно на джипе, потому что дороги в ужасном состоянии (ложь).
В Армении есть коньячный завод, который разливает очень малое количество бутылок (ложь – во-первых, завод не один, во-вторых, объемы производства вполне промышленные).
В Армении удобно и дешево путешествовать на такси (ложь, хотя альтернативы нет, поэтому, внезапно, истина).
Армения – горная страна (истина).
Основные достопримечательности Армении – древние монастыри и замки (истина).
В Армении жарко (ложь с оговорками).
В Армении сплошь честные, добрые, открытые люди (истина с оговорками).
В Армении достаточно знать только русский язык (истина с оговорками).
В Армении развито гостеприимство (в основном, истина).
Добираться в Армению лучше всего на самолете (истина с оговорками).
Гора Арарат в Армении отсутствует (истина, хотя большинство русских уверено в обратном, а на вопрос с подвохом, где же она находится, иногда можно услышать, что Арарат в Грузии).

Не стоит читать за завтраком российский интернет – он портит аппетит. Перед обедом и после ужина, впрочем, тоже лучше не читать, на всякий случай. А случаи бывают разные. Волей одного из таких случаев были приобретены билеты KRR-EVN и обратно за 400 USD на двоих, или по сотне на каждого в одну сторону.

Утверждение о способе прибытия в действии; что касается оговорок, то на автомобиле можно было бы заодно заехать в Грузию, по пути посмотрев Центральный Кавказ. Военно-грузинская дорога, по отзывам, не так плоха, как принято считать людьми, ни разу не выезжавшими из города, и по ней ездят все, начиная от легковых машин и заканчивая автобусами.

Ереван

С самого детства я не боялся летать. Страх полета начал развиваться после просмотра фильма, призванного помочь справиться с аэрофобией у людей, ей страдающих. Катя-то всегда боялась, потому что в детстве не летала. И вот теперь было страшно обоим. Рейс выполнялся авиакомпанией Донавиа. Обычный такой почти внутренний рейс с хмурыми стюардессами, зажавшими лишний стаканчик сока (на обратном пути сидел рядом с проходом, и мне его все же налили) на небольшом A319. Как и положено маленькому самолету, при каждом подходящем случае его сильно трясет, особенно при посадке в ветер. В этот день в аэропорту Zvartnots как раз было ветренно. Самолет бросало так, что я всерьез начал волноваться. Надо отдать должное пилотам, которые тщательно подруливали, хотя я чувствовал себя словно на деревянной посудине посреди океана. Болтанка прошла почти перед самым касанием. Но лишь позже, увидев, как выпустились интерцепторы, и услышав рев двигателей в режиме реверса, я успокоился. Да, Армения – горная страна, а погода в горах изменчива.

Первая проверка утверждения о добрых людях оказалась положительна: в пустом зале прилета красовался монитор с моей фамилией и надписью «Welcome to Armenia». Нам выдали карту страны, которая потом очень пригодилась, вместе с ней какой-то рекламный хлам, взяли чемодан и провели в такси. Встречающая девушка быстро определила нас среди пассажиров – похоже, мы были единственными русскими на этом рейсе. Паспортный контроль в Краснодаре для нас был номинальным, а вот с армянами разговаривали жестко, тщательно проверяя документы.
– Вы знаете, что вам отныне запрещен въезд в Россию? – отчитывал пограничник невзрачного пожилого армянина.
– Да, – соглашался он.
В Ереване же ставили штампы всем быстро и без разговоров.

Гостеприимство, конечно же, было оплачено. Встреча вместе с такси стоила 5000 AMD. За один рубль дают чуть больше 11 драм, поэтому при расчетах я использовал такую схему: чтобы перевести драмы в рубли, нужно поделить сумму на 10 и отнять от полученного еще 10%. Таким образом, услуга стоила около 450 RUR. Ехать по пустым вечерним улицам минут двадцать. Недорого, но и не сильно дешево, потому что в краснодарский аэропорт доехали за 325 рублей. Если считать в долларах, то полезно знать, что 40000 драм равны сотне долларов.

Заселились в гостиницу Olympia, что у моста Киевян через единственную в городе реку Радзан. Здесь мы будем жить ближайшие 5 дней, за 20000 AMD ежедневно, завтрак включен, нагревательные приборы выключены. За стойкой регистрации в этот вечер работала молодая женщина Гаяне. Из всех сотрудников она была самой разговорчивой, с хорошей русской речью. По первой просьбе она выдала нам электрообогреватель, чайник, посуду, бонусом достался чай и даже домашнее клубничное варенье! Еще нам подарили местную симкарту Билайна с балансом в 300 AMD. Гостиница сама по себе, напротив, оказалась не то чтобы хорошей. Заявлено 3 звезды, на деле – 3 ромашки, и то прошлогодние. В армянском понимании двуспальная кровать это пара поставленных рядом односпальных. В санузле запах канализации, мебели не хватает, но зато в остальном, к счастью, все нормально. Завтраки съедобные, в номере ежедневно убирают. С балкончика даже есть вид на Разданское ущелье и мост. Да, в Стамбуле, помнится, за те же 50 USD у нас был звездный на деле, а не на бумаге, отель в самом центре города, где подавали шикарные завтраки, – пусть шведский стол, но все равно. Не стоит думать, что я придираюсь и не объективен. Действительно, чтобы найти тот отель в Стамбуле, пришлось перебрать много предложений, но и Olympia не первая попавшаяся гостиница, и самое главное она не в центре, хотя расположение ее нареканий не вызывает. Вместо турецкого апельсинового сока в Ереване предлагается бесплатная вода из-под крана.
– У нас мало ресурсов, но камни и вода – этого в достатке, можете смело пить, – сказала Гаяне. – В бутылках из магазина будет та же самая.
Действительно, кругом снежные вершины, какой идиот сказал, что здесь все высохло? Вода мягкая, не осталяет накипи, хотя в водопроводе слегка хлорированная. Если прокипятить, так совсем хорошо.

Эчмиадзин и Звартноц

Наступило утро первого дня в Армении, самое время куда-нибудь съездить что-нибудь посмотреть. В целях экономии, на маршрутке (100 AMD с человека) доехали до автостанции Kilikia, откуда идут маршрутки в Эчмиадзин (500 AMD). В первый день в незнакомом городе ничего непонятно, да еще и все надписи непонятным армянским алфавитом. Были бы на латинице, можно было б запоминать, а так они как иероглифы у китайцев: что-то вроде написано, но что, совершенно непонятно. Армянский алфавит очень неудобный, похож на арабскую вязь. То, что пишется слева направо, помогает не сильно. Но язык в Армении – прекрасный путеводитель. Он пока не подводит. Местные охотно отвечают на вопросы, помогают чем могут.

Так мы доехали до городка Эчмиадзин. Здесь находится одна из известных средневековых церквей, действующая и поныне. Есть здания для церковных служителей, гараж, хранилище рукописей Эчмиадзина, пара храмов и еще много всяких построек. Например в этой башне во время нашего визита пели монахи.

Местный священник приглашал нас в один из храмов поучаствовать в службе, которая начнется через полчаса, но мы не стали ждать и заходить в храм, так как не слишком разбираемся в церковных порядках – как бы ненароком не согрешить. Все вокруг крестятся и бьют челом, а мы, как японские туристы, больше с фотоаппаратом.

Затем этот гражданин подошел к нам, мы пообщались. Я распросил его про все эти здания, что где находится. К своему стыду, я лишь потом узнал, что это главная церковь Армении, а пока удивлялся размаху. Быть может, это был главный священник самой Армении, а мы не подозревали?! Кто знает. Вел он себя вежливо, доброжелательно, и оказался словоохотлив.
– Хотите, запишите мой электронный адрес, – сказал он. – Напишите, я вам отвечу на вопросы про историю, если вы интресуетесь.
– Спасибо, мы тут просто так гуляем, смотрим. – Мне было неудобно сказать, что я не очень-то верующий, а история интересует лишь в общеобразовательных целях. Но священник, видимо, определил в нас серьезных паломников, и все говорил, говорил. А может, он, наоборот, подумал, что наконец к нему нормальные люди зашли, которые не бьют лбом о землю и внимательно все разглядывают? Во всяком случае, я был удивлен, что со священником можно так просто взять и поговорить, он совсем не надменный, передвигается пешком среди обычных людей без охраны, в одиночку. Потом я принял как должное то, что армянская церковь лояльна и близка к народу куда более, чем русская, и удивляться перестал.

После церкви поехали обратно в Ереван, решив по пути посетить Звартноц. Это древний храм, ныне разрушенный. За вход необходимо заплатить 2400 драм, из них существенную часть за фотографирование. За последнее можно было бы не платить, все равно никто не проверяет.

Обратно пришлось ехать на такси. Маршрутки все оказались заполненными, нас подобрал видавший виды «мерседес» и за 2000 драм отвез в гостиницу. Таксисту было по пути, он, видимо, ехал в город вместе с женой, но такая уж у него работа.

В Ереване на улице Закян, в доме №8, согласно информации с одного из форумов, должен располагаться недорогой уютный ресторанчик местной кухни – в него было решено зайти поужинать. Как же я удивился, что работники ресторана ничего не понимают по-русски! Удивление стало еще больше, когда они внезапно стали говорить по-английски. Ну, хорошо, хоть так, с языком разобрались. Википедия говорит, что 70% населения, преимущественно старшего, знает русский. А вот молодежь якобы хуже. Вранье. Пожилые люди хоть и знают, но не все, и даже если знают, то зачастую примерно так же, как я знаю английский, то есть объясняться сложно. Молодые армяне мало того, что более образованны, так еще и произношение почти правильное. А пока придется напрячь мозг и попросить «non-smoking area», «kebab», «beer» и «bill», причем последний вышел на 9600 драм, однако! Кебаб и пиво Kilikia, правда, были отличными.

Ресторан оказался не тот. Не в смысле плохой, а просто не тот. Того, армянского, уже не было, а официанты знать не знали про другой, который был здесь 4 года назад. И был ли он вообще? Вышло глупо еще из-за дождя, мы шли сюда сорок минут под зонтом. Кроме того, я начал крепко сомневаться в дешевизне. На 900 рублей можно было бы аналогично поесть и в России. В гостиницу вернулись на такси.

Гарни и Гегард

На следующий день с таксистом, который вез нас из аэропорта, договорились о том, что он нас целый день покатает по достопримечательностям. В Гарни, допустим, можно приехать на автобусе, но в Гегард, расположенный неподалеку, оттуда добраться уже сложнее. В Армении путешественники обычно ездят на такси, это считается самый подходящий транспорт. На такси нередко ездят и местные. Стоимость для всех такси едина: 100 AMD за километр. Таксист сам вызвался быть гидом. Сегодняшний машрут, по моим прикидкам, должен составить около 90 км. Значит, 9000 драм должно хватить. Да, это весьма недорого. Плюс ты не ходишь в стаде с экскурсией, а далешь что тебе нравится и как тебе нравится. В городе действует популярная туркомпания Hyur Service, организующая стандартные экскурсии и индивидуальные по запросу. Стоимость сегодняшней экскурсии у них составляет 7000 AMD с человека. Я позвонил и выяснил, что набрано уже 16 человек. Нет, мы лучше как-нибудь сами. Еще тогда Катя спросила таксиста:
– А сколько будет стоить, чтобы вы нас покатали?
– Оплата по километражу, 100 драм километр, – ответил он. – Эта машина рабочая, поэтому из аэропорта дорого, а если я возьму свою, которая на газе, будет совсем другое дело.
– Ну а так, чтобы вы нас подождали?
– О, это сущие пустяки, не стоит даже говорить. Платите по счетчику и все.

Сперва поехали в Гарни. Это древнее сооружение в эллинистическом стиле, восстановленное. Находится у борта глубокого ущелья. На реставрацию требуют скинуться по 1000 AMD, зато фотоаппарат, в отличие от Звартноца, вреда строению не причиняет. Поэтому смотреть музей Гарни не только интереснее, но и дешевле.

К тому моменту, когда начали подтягиваться европейские туристы, мы уже нагулялись и поехали в Гегард.

Тут недалеко, на машине минут десять, можно было бы и пешком за пару часов дойти. Гегард – монастырь. Тоже один из главных в Армении, входит в стандартную экскурсионную программу. В Армении вход во все православные храмы бесплатен, но никто не запрещает им обрастать лавочками, ларечками, базарчиками, продавцами свечек и платной парковкой (бесплатная за углом на дороге).

Гегард тоже стоит в ущелье. Большинство армянских древностей находятся либо в ущельях, либо у обрывов в них.

В монастыре Гегард к этому часу уже было людно. В EVN летает Air France, так что французы всегда где-то поблизости. Также попадаются японцы, восточные европейцы и русские, конечно же. Чтобы пофотографировать внутри церкви, пришлось подождать. Внутри тишина и, что называется, божья благодать.

Можно поставить свечку (в том числе и принесенную с собой). Мы не ставили.

С соседнего холма, куда идет тропа, открывается уже другой вид.

Человек – стайное животное. Поэтому за нами устремились другие туристы, а мы пошли на противоположный борт ущелья, откуда толком ничего не увидели. Возможно повыше что-то есть, но заниматься скалолазаньем желания не было.

На базарчике купили пирог за 2000 драм и чучхеллу за 500. И пирог, и чучхелла большие, на вид хорошие и на вкус пристойные. Половину пирога (по сути это был лаваш с грецкими орехами и медом) отдали таксисту, но это было неверное решение.
– Сколько с нас, – спросил я, когда мы после полудня вернулись к гостинице.
– 20000 устроит?
Совсем охренел! Это в два с лишним раза больше, чем договаривались.
– Отчего так много?! Мы же разговаривали за 100 драм по счетчику. – Счетчика не было, но километраж я знал, и он тоже знал, что я не идиот.
– Да, 100 драм и подождать там, это все вместе. Если много, давайте 15 тысяч.
Конечно же, я не сволочь и считаю, что любой труд должен быть оплачен, даже если человек об этом не просит, и даже если он заключается в болтовне с другими таксистами. Это ведь не его вина, он мог бы в это время поработать, но был вынужден ждать. 2-3 тысячи я бы и сам накинул. Но, во-первых, если ты заранее говоришь, что твой труд ничего не стоит, то молчи и жди, пока я сам его оценю по-своему, а, во-вторых, что-то многовато выходит. Я рассчитывал на 12000 драм максимум. Как я потом узнал, эти оценки оказались адекватными: час ожидания таксиста в Армении стоит 1000 AMD. А мы примерно столько и гуляли, так как время было лишь послеобеденное. Согласившись с его новой ценой, протягиваю две десятки.
– У меня не будет всей сдачи, – возвращает мне две тысячи, гад! – Буду должен, поедем с вами еще.
Потом лишь дошло, что рядом супермаркет, я бы разменял. Да и в гостинице могли бы помочь. Пусть цена такси в Армении невелика, когда дойдет до дела, она может вырасти вдвое. Хотя, относительно невелика. Таксист проболтался, что бензин для них очень дорог (округленно, на 20% дороже, чем в России), поэтому все ездят на иранском газе. На одну заправку уходит 3000 AMD. Я не знаю, на сколько этого хватит, но если хватит хотя бы на половину от бензиновой заправки, это уже большая экономия. А учитывая их убитые в хлам развалюхи, цена в 100 драм (около 9 рублей) за километр – неплохая для таксиста. В России такси стоит в полтора раза дороже, но ведь у нас и бензин, и на машины можно смотреть без слез. В конце концов, ездя по Еревану, таксисты явно не благотоврительностью занимаются, а мы ему сразу заплатили за 180 км, которые он еще не факт что проедет по городу с клиентами, да еще и искать их будет непонятно как.

Замок Амберд

О хитрожопом таксисте больше не вспоминали – раз обманывает, пусть ищет других. Сейчас, в апреле, едва ли есть выбор. Холодно еще, и месяц этот самый дождливый, как выяснилось уже перед самой поездкой. Гостиницы пустые, русских мало, а Амберд наверное еще в снегу.

Крепостные стены Амберда находятся в стороне от стандартной турпрограммы, но место это, наоборот, очень аутентичное. На южном склоне самой высокой горы Армении – Арагац – примерно посередине, на высоте около 2000 (Википедия говорит что 2300, но врет же, я проверял) над обрывом ущелья стоит средневековая крепость с церковью неподалеку. За 2000 AMD в каждую сторону на автобусе доехали до поселка Бюракан, расположенному чуть выше подножья Арагаца. Дорога идет дальше в гору. Рядом с конечной остановкой автобуса есть магазинчик, там мы нашли УАЗик за 5000 AMD, водитель которого согласился нас пару часов подождать наверху. Летом он часто возит туристов. Сейчас, правда, он выразил сомнение, что удастся проехать до конца, но предложил попробовать.

Сначала наверх идет относительно неплохой (для горной дороги) асфальт, совсем не предназначенный для полного привода УАЗа. Где-то с 2000 начинается снег, и его толщина быстро растет. Чтобы проехать к Амберду, до которого тоже асфальт, нужно подняться еще выше, а потом немного спуститься по ответвлению влево. С трудом проскакиваем пару наносов, и теперь без слов понятна реплика водителя:
– Все, ребятки, приехали. Я вам покажу, куда идти.
Вместе прошли около 200 метров до Т-образного перекрестка с ответвлением на Амберд, до которого, согласно знаку, 5.7 км. Основная дорога идет дальше на гору, там озеро и кафе, но сейчас туда только на снегоходе. Озеро кратерного происхождения, потому что Арагац – это вулкан. Его высота более 4000.

Отсюда начинаем плавный спуск к крепости. Снега не то чтобы много, просто в складках местности с северной стороны он еще не потаял, и часто приходится проваливаться то по щиколотку, то по колено, а внизу по дороге течет талая вода. Ноги быстро промокли. Хорошо, что хоть ветер теплый, но вдалеке грохочет гром, на небе кучкуются черные тучи, и где-то уже льет. Очевидно, мы первые идем к Амберду в этом году.

Дойти удалось за 1 час 10 минут. У крепости нужно провести не более 15 минут, чтобы вернуться обратно (а на подъем идти сложнее) и успеть к автобусу. Не последнему, правда, но ждать еще три часа, пока он съездит в Ереван и обратно, тоскливо.

Замок старый (1400 лет), но стены и башни все еще стоят. Рядом с ним торчат фундаменты построек попроще.

Церковь моложе, ей 1000 лет.

С борта ущелья видно хребтик, по которому проходит основная дорога. До него рукой подать, но нужно перейти крутые берега ручья, текущего далеко внизу. По дороге все же быстрее. Обратно дошли за 1 час 20 минут. Итого за два с половиной часа мы преодолели почти 12 км, из них половина по снегу, да еще с уклоном! Дождь так и не собрался, на обратном пути небо, наоборот, слегка повеселело.

Водитель не стал требовать доплаты за лишнее ожидание и спокойно отвез нас обратно в поселок, куда вскоре пришел автобус. В Ереване были вечером. Зашли в трактир Генацвале поужинать толму, харчо и шашлык из баранины. С шашлыком надули, принеся нечто ужасное, похожее на говядину. Счет вышел немногим менее 7000 драм. Это не дорого, в то время как нормально поужинать в забегаловке на двоих без спиртного стоит около 10000 драм. Полноценный ужин в ресторане начинается от 15000 и, если не экономить и выпивать, легко дойдет до 40000 AMD.

Ереванский коньячный завод Арарат

Предыдущий день в Ереване выдался слишком хмурым, из-за чего толком никуда не сходили. Только немного побродили по городу после обеда.

Арарат все никак не показывался. Нам обещали, что вот-вот, завтра погода наладится, но на деле она еще больше ухудшалась. Чтобы не терять времени, записались на экскурсию на другой Арарат – там не растет виноград, там делают из него коньяк. Коньячный завод Арарат в Армении не один, есть еще где-то. Сначала я позвонил в другой Арарат, где сказали, что мне нужен именно ереванский. Экскурсия на завод бывает двух видов. За 1500 AMD и за 4000 AMD. Разница в том, что более дорогая предусматривает дегустацию трех хороших коньяков, а дешевая лишь двух, из которых хороший только один. Экскурсий без дегустации не бывает, видимо, это еще никому всерьез не приходило в голову. Спросив как-то у таксиста, стоит ли, по его мнению, переплачивать ради дегустации, он в точности озвучил мои мысли: «раз в жизни, конечно, стоит». Еще он сообщил, что армяне обычно пьют не коньяк, но водку, желательно русскую. Водки в магазинах полно. Она также рекламируется везде, где можно, и где нельзя. Получается, армянский коньяк это что-то вроде русской матрешки – такая штука есть, отличный подарок гостю, но самому пользы мало. Хотя по мне, коньяк куда лучше матрешки.

Помимо Арарата, есть еще коньячный завод Ной. Они находятся недалеко друг от друга, по разные стороны моста Победы. Глупый таксист привез нас к Ною, возле которого уже чувствовался характерный винный запах. Пришлось немного пройтись по мосту, тем более наша экскурсия немного запаздывала.

Ереванский Арарат считается главным и лучшим заводом по производству коньяка в Армении. Возможно, в мире тоже. Но коньяк на мировом рынке не сильно популярен, больше всего его пьют в России.

Экскурсия проходит по образцово-показательным коридорам с бочками. Производственные цеха расположены отдельно, там такие же бочки, но обстановка сугубо утилитарная.
– Марина, скажите, эти бочки заполнены? – спросил я экскурсовода.
– Да, конечно, иначе бы они испортились.
В помещении стоит отчетливый запах коньячного спирта. Не помню точных чисел, но Марина рассказала, что в бутылки разливается лишь меньшая часть коньяка, в то время как основная испаряется. Еще она сказала, что, вопреки байкам, опьянеть от запаха невозможно.

На заводе есть свой бондарский цех. Одна бочка служит 70 лет, после чего дуб, из которого она делается, теряет свои вещества, и не может больше создавать коньяк. Коньяк по сути – это виноградный спирт, выдержанный в дубовой бочке. Сок для спирта давится специальными пневматическими прессами, чтобы не раздавить косточку, которая портит вкус. Затем спирт выдерживается в этих бочках. Чем дольше выдержанный – тем лучше. Затем его разбавляют водой и люьт в бутылки. Есть специальные бочки, в которых содержатся коньяки сверхдлинной выдержки, их подмешивают в марочные сорта. Например, в коньяк «Двин», который Сталин ежегодно посылал Черчилю по несколько сотен бутылок. За день тот выпивал одну бутылку и хвалился, что в этом секрет его долголетия.

На заводе присутствует особая бочка, коньяк в которой, наоборот, хотят выдерживать как можно меньше. Она будет открыта тогда, когда будет заключен мир с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Посетителям предлагается отметиться маркером на стене возле этой бочки, правда места там уже почти нет. Теперь там есть и наши подписи. Еще на экскурсии рассказывают байку про то, как Ельцин однажды забрал коньяка больше всех. Один из экспонатов это весы, в одну чашу которых помещается важный гость, а на другую равная его весу бочка. С тех пор, якобы, раздавать коньяк президентам перестали.

Также есть маленький музей истории коньяка и образцы бутылок 1902 года. Можно заметить, что крепость заявлена 52.9%, но по современным стандартам максимальная крепость коньяка не может превышать 50%. Именно столько спирта в марке «Двин».

После основной части экскурсии начинается дегустация. Мы единственные, кто решил сравнить дорогие сорта. Стояло несколько столиков с двумя бокалами, и только два с тремя. Веселый дядька, тоже пришедший с женой, повеселел еще больше, когда их пригласили за столики с тремя бокалами. Я спросил:
– А как же мы? У нас тоже расширенная версия!
– Одну минуту – экскурсовод вышла, и, вернувшись, выгнала раздосадованного дядьку и его жену из-за наших столиков.
Затем она рассказала, как нужно дегустировать, и на что обращать внимание. Из познавательного было то, что правильный коньячный бокал, оказывается, дролжен вмещать ровно 50 граммов, при этом, будучи положенным набок, коньяк должен подойти к краю, но не вылиться. Затем она немного понаблюдала и удалилась, пожелав всем насладиться вкусом коньяка. Мы еще долго сидели, потягивая коньяк с курагой в шоколаде, которая продается тут же у стойки регистрации по 2500 AMD за коробку. В комплект для дегустации также входят кусочки шоколада, но их не хватает.

Первым предлагалось попробовать десятилетний «Ахтамар». Отличный коньяк, мне сразу захотелось купить бутылочку. Далее шел двадцатилетний «Наири». Признаться, мне понравился меньше. Вкус у него более мягкий, но и менее выраженный. После «Ахтамара» кажется разбавленным, хотя, безусловно, он тоже хорош. Купить не захотелось, потому что стоит дорого, а толку мало. Последним стоял черчилевский десятилетний марочный «Двин». Тоже очень достойный, но 50% – это же алкоголизм! По вкусу похож на «Ахтамар», только крепче. Купить не захотелось, так как еще дороже, чем «Наири», а недорогой «Ахтамар» по сути то же самое.

Все присутствующие, кроме пары язвенников-трезвенников, к этому времени уже хлопнули по паре бокальчиков и ушли. Мы остались одни в дегустационном зале. У Кати оставалось еще много, ну а я, выпив три бокала «пописят», начал коситься в сторону нетронутых бокалов соседей. Затем заметил камеру. Мне стало стыдно. Но ненадолго. Набравшись наглости, я пошел к администратору спрашивать разрешения, чтобы выпить еще пару бокальчиков, ведь за них уплочено (только пару, все 4 я выпивать не собирался). Моя просьба их изрядно озадачила, но в итоге мне было разрешено пить все, что осталось.

Мой интерес был далек от того, чтобы нахаляву нажраться. Прежде всего хотелось выяснить, хуже ли трехзвездный (3 года выдержки) коньяк, чем наш? Ответ сразу стал очевидным – такой коньяк, если есть деньги, вообще не стоит пить. Вкус как у нашего поддельного российского. Это молодой, самый дешевый коньяк завода Арарат. Его я запил «трофейным» бокалом «Ахтамара» и твердо уверился, что это именно то, что нужно. Такого же мнения была и Марина, ответив на вопрос «что же лучше купить?», что надо брать «Ахтамар», так как он и не сильно дорогой, и хороший одновременно. У расширенной версии дегустации есть существенная недоработка. Нужно было добавить четвертый бокал трехзвездного коньяка. Ну что им стоит? Зато каждый желающий смог бы узнать, в чем разница, и вообще есть ли она.

Завод разливает более 7 миллионов бутылок в год, из них 70% идет на экспорт в Россию и 20% продается в Армении. В России, получается, это 1 бутылка на 30 человек, включая младенцев и тех, кто [коньяк] не пьет. Не так уж и мало, выходит! Хотя подделывать у нас могут и любят. Цена коньяка в Армении примерно в 2 раза ниже, чем у нас. Купили несколько бутылок, в том числе одну 0.7 литра «Ахтамара» себе. Я еще подумал, что, если брать дорогие сорта, они окупят перелет при норме ввоза 3 литра на человека. И даже если взять, к примеру, 4 по 0.7 «Ахтамара», сэкономив на каждой хотя бы тысячу рублей, это наполовину покроет транспортные расходы. Можно прилететь, погулять по Еревану, купить коньяк и улеть, у нас он всегда в цене. Причем нет нужды идти за коньяком на завод, в дьютике он немного дешевле. В магазинах еще дешевле, но вопрос подделки там остается открытым.

Севанаванк

Увидев Арарат лишь на этикетке с бутылкой коньяка, терпение лопнуло. Надо куда-то ехать. Ереван не слишком подходит для туризма. Помимо коньяка, визитная карточка Армении – монастырь Хор-Вирап – также славен своим видом на гору Арарат, которой как бы и нет. Может через неделю развиднеется? Пока же отправляемся в город Севан, что у одноименного озера, там должен быть красивый монастырь на берегу. Чемодан бесплатно оставили на хранение в гостинице.

Послав к чертям таксистов, доехали на маршрутке. Вообще, это единственный общественный вид транспорта после такси. Ходит по неточному расписанию, вечно забит, и выглядит жутко. Но другого нет. У пассажиров сразу же узнали, куда именно нам надо (вот оно, преимущество стран СНГ!). Водитель остановил у поворота на ответвление, в конце которого виднелась церковь на пригорке.

От трассы идти 15-20 минут. На вершине холма стоят 2 церкви. Очень красивое место. Когда-то оно было островом, но воды озера использовались для нужд ГЭС, и оно обмелело. Перепад высот между Севаном и Ереваном составляет 1000 метров, что позволяет вырабатывать энергию, с которой в Армении туго. Основную часть дает частично функционирующая АЭС, построенная при советах, за что на республику потихоньку давят соседние страны. Землетрясения в Армении постоянно что-нибудь разрушают, в том числе и храмы, которые, к сжалению, сейчас сплошь аккуратный новодел, воссозданный, в основном, тоже во времена союза.

– Барэвдзес! – поприветствовал я священника, войдя внутрь. Мы оказались в тесном своде церкви, где вместе со священником над какими-то бумагами сидела женщина.
– Where are you from? – спросила она.
– Russia – ответила Катя.
– А чего по-русски не разговариваете? – воскликнул священник. – Русские – это наши.
– А мы похожи на европейцев?
– Нет, не похожи, – рассмеялся он. Те – чужие, а вы – свои.
Поблагодарив его за доброжелательность, выходим дальше любоваться окрестностями.

Озеро Севан – большое. В облачную погоду берега, что у Нагорного Карабаха, не видно, и какжется, что это море. На самом деле это и есть армянское море – летом здесь курорт с пляжами.

По периметру Севан окружают горы, сейчас их вершины в снегу.

Время обеденное, самое время искать нашу гостиницу Nirvana, которая, по моим расчетам, где-то близко, на трассе. По пути пристал таксист. В глазах у него светилось по доллару, не нужно было давать ему номер телефона. Не дал поспать! Был послан. Гостиница, до которой от монастыря 30 минут пешком, ничем не примечательна, это совковая летняя база отдыха. По-видимому, при союзе здесь пытались развить туризм, но с развалом это дело забросили, внешний вид поселка удручает.

В домике жуткий холод, ведь на улице около +5° (не забываем, в Армении жарко), изо рта пар. Но домики утеплены, к нашему приезду подготовились, поставив два электробогревателя, поэтому внутри постепенно потеплело, а на улице в это время с неба начала падать крупа. Отапливать электричеством накладно, электроэнергия здесь стоит примерно как у нас. Ночь обошлась в 15000 AMD. Пообедав за 1500 драм и отдохнув, еще раз сходили к монастырю. На закате он выглядит еще лучше, кроме того, меньше людей. Один армянин, правда, не унимался и предлагал мне поставить свечку, но мне не хотелось.

На ужин ели запеченного сига – самая вкусная еда за весь отпуск. Сига оценили уже в 5000 AMD.

– Почему у вас в основном пожилые люди? Куда вы молодых дели? – спросил я у хозяйки.
– Уехали работать в Россию. Здесь делать особо нечего, все уезжают, присылают деньги домой, да туристы летом, на это и живем.
Договорились, что на следующий день нас покатает на такси брат хозяина гостиницы Рафик за 20000 драм. Несколько раз повторил, что это должна быть окончательная сумма, без сюрпризов!

Алаверди, Дилижан и окрестности

Скудно позавтракав, чем бог послал, за 3500 AMD (спрос сильно способствует росту цены), на потрепанных жигулях выдвинулись в сторону солнечного Дилижана, где, как известно, проживал тов. Хачикян из фильма «Мимино». Дилижан, как и вся республика, сейчас не сильно солнечный, но пямятник Хачикяну сотоварищи в наличии.

По пути преодолевается пара тоннелей и перевал. Это одна из дорог в Грузию. До Тбилиси отсюда уже ближе, чем до Еревана.

Дорога в Алаверди проходит по ущелью реки Дебед. Местами она образует высоченные склоны каньона с ровными плато на них.

Сначала едем в монастырь Санаин, что по правому (орографически) борту ущелья. Красивый, хорошо сохранившийся монастырь-замок, расположен непосредственно в жилой зоне, отчего фотографировать его не так-то просто.

В монастыре есть дворик и хозпостройки.

Внутри просторно, видны следы некогда богатого убранства. Сейчас можно разве что поставить свечку.

Интерьер сильно обветшал, да и снаружи облицовка тоже подосыпалась. На крыше купола растет дерево. Похоже, монастырь собираются реставрировать, потому что вокруг ходят рабочие, что-то рассматривают и обсуждают.

После Санаина поехали в село Одзун.

В нем находится другой одноименный монастырь. К сожалению, он на ремонте, оброс строительными лесами, но смотритель охотно пустил внутрь, включил свет и показал древние камни, использованные при реставрации. Обещал, что закончат в октябре.

Вокруг монастыря проходит обычная сельская жизнь, дети играют с мячом.

Село Одзун располагается на противоположной, левой стороне ущелья.

За ним на горизонте виднеются горы, а на трассу спускается лента асфальтированного серпантина. В этом месте довольно красиво.

Назад снова проезжаем город Ванадзор, где тоже есть старая церковь, но она чересчур отреставрирована и находится в некрасивом месте. Поэтому кроме шаурмы здесь ничего интересного нет, и, перекусив, движемся обратно в Дилижан, где предполагаем заночевать.

Спасибо Рафику, он завез нас в монастырь Агарцин, что в окрестностях города, на лесистых склонах невысокого нагорья. Агарцин был недавно отреставрирован каким-то олигархом, все новенькое и чистенькое, хотя без неуместного применения современных материалов не обошлось.

Вокруг монастыря светло и уютно. В этот район любят приезжать местные на пикник.
– Откуда вы? – спросил один из них.
– Из Краснодара. Знаете такой город?
– Конечно знаю. Там же половина армян живет. А еще в Красноярске, Пензе, Москве, и вообще повсюду в России.
Тут я наконец понял, что все это значит. Все армяне – они не в Армении. Только в России их 5 миллионов, а здесь 3, и отток продолжается. В интернете я наткнулся на меткое и емкое замечание, очень точно описывающее Армению: это дача. Дача для всех армян, что-то вроде места для отдыха, куда приезжают, чтобы очутиться на исторической родине и проведать родителей, привезя им денег и набрав абрикосового варенья на зиму. Жить здесь мало кто хочет. В Ереване, конечно, урбанизация намного выше, и там есть многочисленное постоянное население, но тенденция единая для всей республики. Отношение армян к своей стране похоже на отношение к загородному домику. Ее любят, но развивать не хотят. С одной стороны, зачем? Это же дача, приехал, шашлык пожарил и уехал. С другой стороны, она тем и хороша, что самобытна. А ремонтировать и следить за чистотой нет большой нужды. Как в любом дачном поселке, здесь кругом то стройка, то куча мусора, то заброшенный дом. А поверх всего этого цветущие заросли, в которых полно птиц и всякой прочей живности. Монастыри – это национальный символ, визитная карточка армян. Только их и стоит поддерживать, ведь они не дают умереть со скуки, радуют глаз и привлекают гостей. А гостю на настоящей даче всегда рады, и ему здесь тоже нравится. Видимо и преступность здесь небольшая поэтому. Кто ж хулиганит в собственном огороде?

Живут армяне размеренно. 8 часов – это раннее утро, люди только просыпаются и неспеша идут есть свой лаваш с сыром и кофе. После 21 часа все ложатся спать, и к 23 на улицах почти никого нет даже в Ереване. Метро закрывается, учреждения и магазины уже давно не работают. Расслабленность везде. Даже думают в Армении медленно – казалось бы, о чем тут думать? Но нет, сначала нужно мысль внимательно сформулировать, затем спокойно, с чувством обернуть ее в слова. Тут некуда спешить.

В Дилижан приехали на закате. Надо бы искать ночлег, покуда светло. Рафик привез нас в знакомый христианский ~~лагерь для беженцев~~ мотель для бродяг. Христианский, наверное, оттого, что церковь неподалеку. В Армении всегда какая-нибудь церковь неподалеку. Нам предложили отдельный номер за 20000 AMD.
– А подешевле никак?
– Можно без завтрака за 16. Еще у нас есть общая комната, подешевле.
– Нам бы за 10, без завтрака, это возможно?
– Хорошо, две кровати в общем номере будут за 10, душ общий.
– Ммм... Ну мы сейчас еще прогуляемся, если что вернемся, идет? – нам все же хотелось отдельную большую кровать на двоих.
– Я думаю, лучше не найдете, – заметил Рафик.
– Да пусть идут, все равно вернутся, – прокомментировала хозяйка постоялого двора.
– Тогда вернемся. Вы тут до которого часа?
– Круглосуточно.
Таксист отвез нас по пути к другому отелю.
– 38000 драм, – произнесла девушка-администратор.
Мои глаза округлились.
– Двухэтажный люкс, – добавила она. – Сейчас только такие номера остались.
Да хоть пятиэтажный, побойся бога, тетя! Это ведь почти 100 баксов! На сотню можно прожить на тропическом острове. Или, например, на берегу Красного моря в пятизвездном (пусть звезды не совсем настоящие, но их тоже не просто так дают) арабском отеле с хамамом и банщицами (они, правда, за отдельную плату), безлимитной едой и выпивкой (нормального, по сравнению с местными ресторанами, качества), я уже молчу про сервис! А у тебя тут ни моря, ни хамама, ни еды, ни даже постели нормальной нет, а за окном одно уныние.

Отдали таксисту его законную двадцатку, и он убыл восвояси. Сказал, если не сможем ничего найти, чтобы звонили, приедет и отвезет в Нирвану. Мы пошли в центр, находящийся в 300 метрах, чтобы зайти в кафе с интернетом, где решили поискать отели на букинге и заодно перекусить. Но букинг ничего дельного не предложил. Таксисты тоже толком не помогли. Предложили переночевать у местного жителя дома за 10 тысяч, но это противоречило бы основам безопасного туризма. Тем более что аналогичное предложение у нас уже есть. Корень проблемы заключался в том, что Армении все отзывы приписывают рейтинг дешевой страны. Видимо, когда-то кому-то что-то здесь показалось дешевым, он написал, и пошло-поехало. Соответственно бюджет планировался минимальный. Не более 40000 AMD (100 USD) в день. А такими темпами, с такси и отелями по 20000 драм, все время получается больше. Есть, конечно, заначка, но, вообще-то, ее хотелось оставить, и, потом, думать в середине путешествия о неприкосновенном резерве как-то неправильно. Посчитали, что мы сейчас можем тратить максимум 50000 AMD в день с учетом заначки, но лучше как можно меньше. А основные расходы, как мы успели понять, это гостиницы и такси. Поэтому сейчас важно гостиницы искать подешевле, такси использовать только в крайнем случае, и обедать тоже лучше бы поскромнее. Впрочем, мы и так не шиковали, но ночевать последние дни под забором тоже не хотелось.

На автобусной остановке нас окликнула какая-то женщина.
– Вы меня не помните? Я ехала с вами в маршрутке, вы вышли у Севанаванка.
– А, вы еще говорили нам, где выходить?
– Да. Вы что-то ищите?
– Нам бы гостиницу, дешевую, тысяч за 10. Мы нашли одну, но хотим с нормальной кроватью.
– За 10 это вряд ли. Обычно цены начинаются от 20, дешевле трудно. Я сама работаю бухгалтером в одной из гостиниц.
– Как-то дорого здесь все!
– Ну вот так. Пройдите еще к тому зданию с черепичной крышей, это одна из недорогих гостиниц, может там что-то предложат. А вообще 10 это очень дешево, лучше идите туда.
– Спасибо!
– Удачи вам.
Большинство местных жителей охотно вступает в диалог и помогает советом, а то и делом. В этом плане туристу здесь комфортно. Но самый главный комфорт в путешествии – хорошая кровать, а с этим дела обстоят неважно. Армяне не знают, что такое отель, что в нем главное, а что второстепенное. В каждом номере обязательно есть телевизор со спутниковым телевидением. Зачем он нужен? Я тут что, жить собираюсь? Обширная ванная будет полностью выстлана плиткой, но это не мешает прикручивать трубы саморезами прямо поверх кафеля. Нередко попадается дорогая сантехника. Но копеечный сифон встретишь не каждый раз, видимо о таком инженерном изобретении знают не все. Вонь в комнате тогда гарантированна. С вентиляцией тоже проблемы – а что, можно открыть окошко, какая еще вентиляция? Единственный безоговорочный плюс это то, что практически в каждом, даже захудалом отельчике, будет интернет. Слава богу, хоть с этим проблем нет.

Недорогой отель с черепичной крышей оказался тем самым, где нам предлагали номер за сотню долларов. Катина теория о том, что нас, как богатеньких (по представлениям местных) туристов везде дурят, выглядит шатко. У них правда такие цены. Сколь-нибудь приличный двухместный номер действительно начинается от 50 USD, можно и за 40 USD, но это надо поискать. А так, если зайти в любой попавшийся отель и не торговаться – готовь стольник. Примечательно также, что армяне обычно не говорят цену за номер, цена обозначается за человека. Спрашиваешь, например:
– Мне нужен двухместный номер, два человека, сколько стоит?
– 10 тысяч.
– О, отлично. Это за двоих же?
– Это с человека.
Ну зачем мне, скажите пожалуйста, знать, сколько с человека? И почему вдвоем не дешевле? Я что, с женой буду в разных комнатах спать? Странные люди! Съездите что ли в Турцию, посмотрите, поучитесь. Ах да, геноцид же. Ну, одним глазом-то можно глянуть, чтоб никто не знал, приехаль-уехаль, да? Автобусы из Еревана в Стамбул через Грузию ходят регулярно. И Pegasus летает.
– Я же говорила – встретила нас хозяйка христианского заведения. – Пойдемте, покажу вам.
Мы вошли в просторный зал на втором этаже, в углу санузел, сбоку две спальни, по четыре односпальной кровати в каждой. Все они были не заняты.
– Выбирайте любую. Только если кто-то придет, буду подселять – она явно склоняла нас к более дорогому варианту.
Протягиваю ей десятку. Ну кто придет на ночь глядя в эту дыру, по недоразумению называемую курортным городом? В гостинице только какой-то армянин, группа туристов из Нидерландов на «лэндкрузере» и мы, исключительно по причине нищебродства. Никто, естественно, так и не пришел, так что мы за 10000 AMD переночевали в одноэтажном, но зато трехкомнатном номере со своим душем. Забронировали на завтра гостиницу в Ехегнадзоре.

Ехегнадзор

Это крупный, по армянским меркам, город в южной части республики. К нему ведут две дороги. Живописная дорога через горы идет напрямую из Севана. На перевале находится каравансарай – средневековая придорожная гостиница, коих было много на шелковом пути из Персии. Только лучший сервис для вас и ваших верблюдов! Судя по фотографиям, каравансарай ничем не примечателен, кроме истории, потому что их сохранилось мало. По этой дороге можно ехать только на такси. Другая, основная, через Ереван. В Армении вообще все через Ереван, это единственный полноценный город в республике. Доехав до Еревана на маршрутке из Дилижана, на такси добрались до остановки с маршрутками в Ехегнадзор. Цена – 2500 AMD с человека, ехать примерно 120 км. Маршрутку забили плотно, в проходе один пассажир сидел на табуретке. По пути в город с перевала открывается вид на Арарат, который наконец очистился, но из маршрутки разглядеть его не получается.

Ехегназдор оказался тихим уютным городком, в котором почти ничего не развито для туризма. Единственная приличная гостиница Arpa находится в центре, ночь в ней обошлась в 21000 AMD. Это первый попавшийся нам отель в Армении, похожий на отель. Кровать более-менее хорошая, в душе не воняет, номер свежий, с мебелью. Завтрак, правда, один из худших за все время, хотя был обещан шведский стол. Нам подали сосиски, сыр, лаваш, варенье и чай из пакетиков. Я попросил на завтра сделать что-нибудь другое, поэтому второй завтрак состоял из котлет с пюре. Самые лучшие завтраки были в нашей первой гостинице Olympia. Вообще, отельный завтрак – зло. Надо просыпаться так, чтобы попасть на него. А он в Армении обычно с 9 до 10 часов. Ранний завтрак это большая проблема. Если на 8 часов еще как-то можно уговорить, то раньше этого часа позавтракать получится не всегда. Но выбирать не прихоится. Ресторанов и вообще общепита в городе практически нет. Это не город даже, а захолустный поселок городского типа.

Как всегда, один из местных таксистов тут же предложил нам свои услуги. Договорились пока за 2500 AMD съездить с утра в Нораванк, главную достопримечательность в окрестностях города, а дальше будет видно.

Нораванк, Гладзор и Сион

Чтобы попасть в Нораванк, нужно вернуться из Ехегнадзора примерно на 7-8 км обратно в сторону Еревана. Тут будет левое ответвление через мост в каньон, который через 10 км приведет к цели. Дорога асфальтированная.

Нораванк – один из известных монастырей. Один из самых красивых. Находится в верхней части каньона в цирке из красных скал.

Нам повезло, что приехали с утра, когда еще никого не было. Гулял какой-то русский парень, к которому я подошел поговорить. Оказалось, что он сам не знает, россиянин он или нет, потому что приехал автостопом из Крыма. Парень оказался бродягой и сообщил, что доехал вместе со священником. Они прибыли сюда одновременно с нами. Вид у него был потасканный, и предложение куда-нибудь съездить вместе, сэкономив на такси, выглядело бы неуместным. Придется взять на вооружение его способ передвижения: 100 драмами за километр здесь, это уже совершенно очевидно, не отделаешься, а на большую цену мы не рассчитывали. Будем искать поддержки у местного населения. Парень также показал вчерашний снимок из Хор-Вирапа, с чистым до самой вершины Араратом. Мы тоже хотим такой.

Пообедать зашли в ресторанчик близ монастыря. Таксист Маис сказал, что из-за него Нораванк не включили в список всемирного наследия. И правильно! Нельзя было построить жральню чуть поодаль? Заказали шашлык и салатик с сыром за 6000 AMD. Бараний шашлык готовится в закрытом колодце, на дне которого тлеют дрова. Шашлык вышел больше копченым, чем печеным. Мясо жесткое, много костей. Опять нам подали негодный шашлык.

После обеда идем нагуливать бока вниз по ущелью. На полпути удалось остановить пустую маршрутку, которая бесплатно провезла с полтора километра, и мы вышли для того, чтобы пройти каньон пешком. Стенки здесь достигают серьезной высоты, есть гроты.

От трассы до Ехегнадзора доехали с дедушкой на старых разваливающихся «жигулях». Денег не попросил, высадил на трассе возле города, потому что ехал к себе на дачу, которая по другую сторону дороги.

Вечером за три тысячи, несмотря на моросящий дождик, съездили еще к двум монастырям. Первый называется Танат (Танаат), он же университет Гладзора. Университет из-за того, что когда-то тут обучали не только богословью, но и светским наукам. К монастырю прямо из города ведет асфальтовая дорога. В окрестностях, к счастью, нет ничего лишнего.

Второй, Сион, находится еще дальше по дороге, которая становится гравийчатой.

В этом монастыре был священник, он не препятствовал осмотру и вообще не обращал на нас внимание.

Зорац Карер, Воротнаванк, мосты и город Сисиан

Сегодня мы уезжаем в город Горис на такси за 25000 AMD с Маисом и его женой, которую он взял покататься. По пути собрались заехать в несколько интересных мест.

В Армении изредка попадаются средневековые мосты. Это арочные сооружения через небольшие реки. Использовались, судя по конфигурации, преимущественно для пешего перемещения.

Арки в Армении очень популярны. Это непременный атрибут большинства строений. Наверное, из-за того, что в горах часто бывают землетрясения, а арка это устойчивая самонесущая конструкция. К тому же, без арматуры что-то серьезное можно построить только с аркой. Они бывают не только полукруглыми, но и плоскими, когда прямоугольная перемычка набирается из клинообразных камней, устанавливаемых враспор. Наверное отсюда пошла любовь к аркам в армянских домах по всему миру, хотя с современными материалами можно обойтись без них.

Недалеко от моста по полю гуляли аисты. Здесь много аистов, их гнезда часто можно увидеть на столбах вдоль дорог. Жена Маиса сказала, что сейчас они, скорее всего, заняты ловлей змей.

Дорога идет через перевал высотой чуть больше 2000, здесь недавно сошел снег.

Далее по пути проезжаем искусственное озеро, которое, правда, остается справа внизу.

Первое место на пути в Горис называется Зорац Карер, что близ города Сисиан. Это аналог Стоунхенджа возрастом 5000 лет. Для туристов предназначена новодельная часть слева от дороги.

Есть и аутентичная старая подальше справа.

Далее со смотровой площадки, где стоит непонятная стелла с надписями по-армянски, открывается вид на Сисиан.

К монастырю Воротнаванк из города идет неплохая асфальтовая дорога длиной около 10 км. С дорогами в Армении дела обстоят намного лучше, чем можно прочесть в интернете. К каждому относительно серьезному объекту туристического внимания построена проезжаемая на любом дорожном автомобиле трасса, дабы каждый мог к нему проехать. Основные дороги тоже нормальные, хотя местами сильно разбиты, и с переменным успехом латаются. Все это изобилие дорог было тоже построено во времена СССР, с тех пор дороги изредка ремонтируются, но медленно и верно приходят в упадок. Пока же они все еще в надлежащем состоянии, нужды использовать джип нет. Хотя при езде нужна внимателтьность, а ночью лучше вообще не ездить, чтобы не влететь в яму. Ямы здесь есть. Таксисты знают их раположение и заблаговременно тормозят, чтобы аккуратно объехать. По дороге в Воротнаванк открываются виды на долину и соседние горы. В долине видны сады и огороды.

Монастырь сейчас заброшен, стоит на отшибе, на берегу ущелья.

Во дворике находится кладбище с хачкарами.

За монастырем, дальше вниз по дороге, есть еще один древний мост. Через него даже можно проехать на машине.

Мост находится возле отвесной скалы, есть спуск к речке. В этом месте пообедали и поехали дальше в Горис. По пути заехали в сисианскую церковь. Она мне чем-то понравилась, я даже решил поставить свечку. Свечки обычно продаются непосредственно в храме или рядом.

По плану был еще один монастырь, Танаат. В Армении два монастыря с таким названием. Один в Гладзоре, другой близ Сисиана. Но таксист отказался туда ехать, сказав, что дорога плохая и длинная. Приехав в Горис, он запросил лишнюю тысячу за утренний мост.

В Горисе туризм развит получше. Присутствует много гостниц, некое подобие ресторанов, много людей и таксистов. Таксистов смело можно выделить в отдельную группу – это самые наглые из местных жителей, все время стараются обмануть. 9 из 10 таксистов обязательно предпримут все для того, чтобы взять с туриста полуторную или двойную цену. Хотя бы на мелочь, но обдурят. Если за этим не следить, то такси вряд ли получится дешевле, чем в России. Но всегда есть выбор, наглого извозчика можно заменить другим, чуть менее наглым.

В гостинице Christy остановились по цене в 15000 AMD. Гостиница неплохая, удобная, правда кровать – это нечто. Узкая и хлипкая. Спать на ней было ничуть не удобней, чем в палатке. Конидиционера, как и холодильника, нет, наверное поэтому такая цена. Сейчас, правда, кондиционер не нужен, зато нам принесли обогреватель. Персонал плохо говорит по-русски, но оказался очень дружелюбным. Когда у нас закончились местные деньги, а обменники после 18 не работают, хозяин гостницы, узнав об этом, предложил свозить меня в круглосуточный банк. Со своим другом они усадили меня в свой новенький «лексус» и отвезли в банк! Друг проверил, правильно ли мне посчитали, затем мы вернулись обратно в гостиницу. Ее хозяин также сказал, чтобы обращались, и посоветовал посетить Татев и Хндзореск.

Ужинали в кафешке по совету одного из таксистов. Таксисты все время умничают.
– Прошлый раз мы пообедали не очень, да и дорого было, а говорят еще, что в Армении хорошая кухня! – жалуемся мы.
– Так надо было у меня спросить. Мы, таксисты, все знаем, отвезли бы вас в хороший ресторан. А скажите, прошлый таксист показал вам вот это место? Нет?! Надо было ко мне обратиться, я бы показал!
Когда доходит до дела, их энтузиазм немного угасает, и выясняется, что или дорога плохая, или здесь ничего дельного нет, хотя следующий таксист будет утверждать, что, напротив, есть, и зря вы туда не заехали. Без карты, выданной в аэропорту, было бы трудно. Там обозначены все достопримечательности, можно прикинуть расстояние. Таксистам, как правило, знакомы лишь попсовые места, они только хвалятся, что много знают, потому что постоянно спрашивают у местных дорогу. Например, о наличии второго Танаата Маис не знал, хотя на карте он есть, и поиск в интернете однозначно дает ответ на вопрос, сколько Танаатов в Армении. Также любой таксист будет утверждать, что все обманывают, но он-то – ни в жизнь! Еще я узнавал, сколько стоит брать такси на целый день, чтобы ездить по стране сколько угодно и как угодно. Ответ такой: 30000 AMD за машину с водителем + 10000 AMD за гостиницу + питание, которое тоже будет не менее 10000 AMD. Итого за 50000 AMD, или 125 USD, в сутки у вас будет постоянный личный водитель. Арендовать машину выйдет не сильно дешевле, от 30000 AMD, не считая топлива, и еще придется оставить залог.

Кафешка, стоящая в стороне от центральных улиц, оказалось неплохой. За исключение того, что накурено. Как только освободился столик в углу, где меньше всего чувствовался дым, официантка нас позвала:
– Скорее идите сюда. Тут вам будет лучше.
– Что же у вас все курят?
– Да, все курят, запретить нельзя. Запретишь – клиентов не станет. – Ее, видимо, курение тоже достало, она была рада поделиться наболевшим.
Поели на 5000 AMD, правда и взяли немного: две пиалки горохового супа, несколько штук хинкали, чай и лепешку с зеленью. Суп несли очень долго.
– Скажите пожалуйста, горох уже вырос?
– Суп греется, скоро будет!
Прошло полчаса. Официантка бегала к другим посетителям с путылками пива и подносами с какими-то булками.
– Наш суп еще не перегрелся?
– Нет, у нас газ, греется медленно, еще чуть-чуть и нагреется.
Через 20 минут его наконец принесли. Спросил, нет ли у них домашнего варенья, внезапно оказалось, что есть. Клубничное и малиновое. Спросил, сколько стоит. Думал, сейчас загнут цену в пару тысяч. Цена ошеломила: 500 драм. На 500 драм можно купить две лепешки в этом же заведении. На такси не проедешь, минимальная сумма 600 AMD. Из этих 500, наверное только банка стоит 100, а тут примерно поллитра. Хотел взять две, но потом подумал, что, возможно, варенье плохое, и взял одну. Варенье оказалось замечательным.

Зашли в магазин купить еды завтра на обед. В магазинах выбора нет. Консервы, немного сыра, и фрукты. Апельсины в 1.5-2, бананы в 2-2.5 раза дороже, чем в России. Вообще все продукты дороже, чем у нас, на 20-30% в среднем. Видимо, сказывается транспортная изоляция республики. Попробуй-ка привези на дачу товары. Взяли пачку сыра и апельсины. Еще попросил хорошего местного сухого красного вина. Продавец дал бутылку вина «Armenia» производства Ереванского коньячного завода – он делает и вино тоже. Бутылка стоила 3500 AMD, это самое дорогое вино, которое имелось. Еще у него продавалась водка и коньяк, но ничего лучше пятизвездного не было.

Татев

До Татева на машине от Гориса около 30 км. Сначала нужно проехать примерно 5 км до поворота с основной трассы, через 10 км будет нижняя станция канатной дороги Крылья Татева. Армяне гордятся этой дорогой, построенной в 2010 году, не уставая добавлять, что это самая длинная канатная дорога в мире. Хотя правильно было бы сказать, что она самая длинная в Армении, или, на худой конец, в мире, но определенного типа. Потому что есть, определенно, канатные дороги и подлиннее. Длина Крыльев Татева составляет 5.7 км. Диванные туристы не утруждают себя проверкой фактов из интернета, можно даже встретить, как в статье про канатные дороги татевская упоминается как самая длинная, и на этой же странице приводится длина другой, 7-километровой, но она почему-то уже не самая длинная. Есть еще 13-километровая в Швеции, и это только если брать пассажирские. Кстати, канатной дорогой она не называется вовсе, на указателях написано «Aerial Tramway».

Вчера я узнал, что до канатки на такси можно доехать минимум за 3000, а до Татева за 8000 AMD. Поэтому обрадовался, когда таксист с утра показал открытую ладонь.
– До монастыря? – уточнил я.
Он кивнул. Немой, наверное. Но все оказалось проще. Он довез нас до канатки и произнес:
– Касса.
– Какая касса? Нам нужно в монастырь!
Таксист не понимал по-русски.
– Монастырь, Татев, – повторил я. – Это канатка, а нам нужен Татев.
Он показывал на станцию и настаивал:
– Татев. Касса.
Неужели правда не понимает? К этому времени я выучил не только приветствие, но и кое-что еще по-армянски.
– Ванк, – говорю, что значит «монастырь». «Богородица», кстати, будет «аствацацин», здесь все церкви с этой пометкой.
– О, ванк! – показывает уже две растопыренные ладони.
В свою очередь показываю ему одну и еще три пальца, он соглашается, едем дальше. Канатка работает с 10 часов, а хотелось бы попасть пораньше, чтобы было меньше народу.

От нижней станции канатной дороги еще примерно 15 км по автодороге до Татева. Сначала она спускается на дно ущелья реки Воротан. Здесь расположен естественный мост через реку, откуда дорога по серпантину начинает подниматься к Татеву.

После моста начинается гравийка, отсюда несколько километров до монастыря. Серпантин крутой, местами опасные повороты на 180°, но на легковой машине без труда можно аккуратно проехать. Главное, чтобы тормоза были исправны. Если они откажут на спуске, быть беде.

Монастырь находится на скальном уступе плато над ущельем на высоте около полутора тысяч. До запуски канатки еще 15 минут, и людей почти нет.

Татев – наиболее ангажированный и один из самых крупных монастырей Армении. Он действующий, хотя монахов в нем уже нет, священнослужители присутствуют. Ведется реставрация. Армения возлагает на это место большие надежды в плане туризма. Строительство Крыльев Татева призвано привлекать туристов со всего света.

Чтобы увидеть классическую панорамы на Татев, нужно подняться дальше по дороге в сторону от монастыря и затем спуститься на пригорок напротив. С этого места хорошо виден скальный выступ, на котором стоят стены замка. Монастырь сейчас в хорошем состоянии, стены, башни и своды восстановлены. Как и в других монастырях, здесь все каменное, включая куполные конструкции. Купол – это та же арка, только трехмерная, традиционный для средневекового зодчества сособ создания потолков. Над куполом может располагаться второй этаж с ровным полом, тоже каменным. Высота куполов достигает десятка-другого метров. Снаружи купол облицуется ровными каменными плитами, отчего башня приобретает свой законченный характерный вид. Встречаются также черепичные крыши, но это несвойственно храмам.

На пригорке есть остатки стены еще какого-то древнего здания.

Если пройти еще дальше, откроется вид на висячую долину.

Здесь много опор ВЛ с проводами, издающими противный стрекот.

После обеда людей в Татеве заметно прибавилось, неподалеку развернулся рыночек с пирогами, сувенирами и всякой другой дрянью. Неужели кому-то это нужно? Рядом с монастырем есть уютная лужайка с лавочками для отдыха. Отсюда видно монастырь со стороны входа.

С другой стороны располагается огород.

Обратно едем на канатке. Цена 3000 AMD с человека. В обе стороны стоило бы 4000, рейсы примерно раз в полчаса. Ехать около 10 минут. Вдвоем-втроем уже дешевле ехать на такси, правда сверху более захватывающий вид. Кроме того, зимой дорога не проезжаема, так что канатка имеет не только развлекательную функцию, ведь Татев – это еще и поселок. Раньше монастыри являлись по совместительству администрацией. Им подчинялись все окрестные поселения, за счет чего монастыри, собственно, и жили.

Теперь задача в том, чтобы доехать до города. Такси тут нет, да и денег на него тоже можно сказать что нет. Пробуем голосовать. Сначала остановился таксист, но, поняв, что денег у нас мало, отмазался тем, что у него в машине чужие вещи, за которые он ответственен, и всучил нам свою визитку. Таксист со смешной фамилией Петросян предлагал организацию экскурсий всяких, каких только душа пожелает. Единственное требование – толстый кошелек заказчика. Следом остановились сельские жители на раздолбанных «жигулях». Тут стоит сделать отступление, заметив, что «жигули» в Армении все раздолбанные, других не бывает. Вся машина забита грузом, они развели руками, поулыбались и уехали. Наконец, нас подобрал водитель фургона, который развозил по магазинам товары. С ним мы заезжали то в один магазин, то в другой, прежде чем добрались до Гориса. Ему лет 30 на вид, зовут Гор, немного говорит по-русски.

Что-то отдав в первом магазине, вручает нам две бутылки пива «Gumry». Это местное пиво тоже считается хорошим, хотя похуже, чем «Kilikia». Складываю пиво в рюкзак. Видя это, из следующего магазина он принес себе и нам по мороженому! Все же не стоит делать выводов о людях, пообщавшись с таксистами. Обычное население гораздо приятнее. Сам наверняка живет небогато, но гостей угощает. Вполне вероятно, ему бесплатно дали в магазинах, но это неважно. От его доброты мне стало неудобно. Заехав еще в пару магазинчиков, выдвигаемся в Горис. Там он подъехал к какому-то ресторанчику и вышел из машины. Даю денег – машет руками, отказывается. Предлагает зайти выпить с ним кофе. Смущенно поблагодарив его и отказавшись от кофе, идем в свою гостницу, до которой менее километра.

Ужин заказали в отель. Нам принесли шашлык из баранины, салат, кебаб, зелень, сыр, запеченные овощи. Баран опять оказался негодным – одни кости. Не будет преувеличением сказать, что нам принесли горстку костей, среди которых была пара небольших кусочков мяса. За все вместе взяли 8000 AMD. Вино, посоветованное продавцом, оказалось хорошим. Потом я узнал, что вино «Armenia» действительно ценится, в ресторанах оно позиционируется как дорогое.

Хндзореск

Недалеко от Гориса есть пещерный город с труднопроизносимым названием Хндзореск. Тысячу лет люди жили в вырубленных в мягкой вулканической породе пещерах – этим никого не удивить. А вот то, что, не далее чем сто лет назад, пещеры все еще использовались для жизни, а вплоть до конца прошлого века под хозяйственные нужды, как-то трудно представить. Тем не менее, интернет описывает это именно так. Во времена СССР сверху каньона было организовано село, куда переехали жители, а пещерный город стал называться Старый Хндзореск. В Горисе, кстати, тоже есть заброшенные пещеры. До Хндзореска доехали на такси за 3000 драм. Отсюда еще километров 5 нужно проехать по грунтовке, откуда начинается пешеходный маршрут. Водитель сказал, что поехал сюда только из-за того, что он таксует на машине фирмы, а на своей бы так дешево не поехал. Они все здесь переживают за состояние своих развалюх, видимо, ремонт стоит дорого. А может просто хотят ездить на них вечно.

Пещерный город находится на склонах глубокого каньона. Для увеселения туристов между его бортами недавно построили стальной подвесной мост. Это серьезная местная достопримечательность, как и канатная дорога, служит развитию туризма в регионе.

То, что в пещерах еще не так давно жили люди, возможно, правда. В городе Гёреме в Каппадокии люди неплохо живут в пещерах до сих пор, и даже пещерные отели есть. Кое-где можно встретить сохранившиеся стеночки и фрагменты арок.

Тропа от моста разветвляется на множество других троп, по которым можно добраться в поселок мимо многочисленных пещер. На травянистых склонах пасутся коровы.

В нижней части ущелья плотные заросли малины. Ходить здесь следует аккуратно, и не только для того, чтобы не поцарапаться. Катя шла впереди и спугнула метровую змею. Я читал, что в Ехегнадзоре местного жителя однажды укусила гюрза, но эта змея была однородного желто-зеленого цвета, что на гюрзу не похоже.

Чем выше поднимаешься по склону, тем лучше становится обзор. Местность изобилует конусовидными образованиями, похожими на те, что есть в Каппадокии, только поскромнее.

По основной тропе мы не пошли, и вылезли на плато по козьей тропке. Снизу казалось очень круто, но на деле проходимо. Наверху под присмотром собак паслось стадо овец. Поселок теперь сельскохозяйственный, много пастбищ и скотины. На всем лежит печать заброшенности и запущения. Много мусора.

В поселке есть войсковая часть, возле которой остановился дедок на «жигулях», таких же древних, как и он сам. Он что-то передал воякам и предложил отвести нас в Горис, так как сам ехал туда же.
– А как бы вы добрались, если бы не я? – спросил он.
– Дошли бы до трассы, поймали бы такси.
– Это такси. А я таксист. Сколько платите? – поймал меня на слове дедок.
– Тысячу дадим.
Какой молодец! Но я его не осуждал, он действительно похож на таксиста, и ему нужно зарабатывать на жизнь. С другой стороны, он ехал по пути и ничего не сказал про деньги сразу, отчего платить полную стоимость я не собирался. Своего рода компромисс получался. Да и ехать тут недалеко, километров десять.
– Хватит, – удовлетворился он.

Пару раз он останавливал нам для того, чтобы можно было сфотографировать. С дороги открывается вид на город.

Таксист привез нас к гостинице, я отдал ему тысячную купюру. Очень полезно иметь сумму подрасчет, чтобы он не вздумал канючить.
– С вас полторы тысячи. Мне вообще-то нужно было не сюда, а повыше, поэтому еще 500 драм.
Провез он нас лишний километр максимум. А хочет как за пять. Тем более тысяча для местного таксиста не так уж и мало, особенно если ему по пути. По Еревану, к примеру, 1000 AMD это средняя цена поездки по счетчику. Чтобы не сильно его расстраивать, порылся в карманах и достал оставшуюся мелочь, оказалась монетка в 100 драм, как раз за километр. Надо сказать, что мелочь в Армении это не просто цветной лом, на нее можно что-нибудь купить. Например, 0.35 бутылка пива стоит 250 AMD, на дешевое мороженое хватит и 100 AMD. Монетку же в 500 AMD можно даже разменять.
– Вот все, что есть, – сказал я.
– Нет, нужно 500.
– Нужно было сразу говорить, или остановить там, где удобно, мы бы пешком дошли.
– Да, я виноват, что не сказал сразу, виноват.
Да ты не просто виноват, ты паразит, наглая твоя таксисткая морда! Вообще я мог бы за 2000 AMD позвонить и вызвать такси из города, он бы за эти деньги приехал туда и обратно. Таксисты – худшая прослойка армянского общества. Выходим из машины и идем отдыхать в номер.

Ужин пошли искать в городе. Забрели в какой-то подпольный (в подвале, так сразу не найдешь) ресторан, где снова попросили бараний шашлык. На вопрос, что еще есть мясного, официантка сказала «кябаб». Также в наличии оказался кябаб, и еще нам очень советовали кябаб. Я уже понял, что в местных забегаловках может не быть ничего, но кябаб – будет. Это самое армянское блюдо наравне с лавашом. Лаваш подают везде и со всем. Он бывает с дрожжами и без дрожжей. Не нравится дрожжевой – бери жесткую, тонкую, как блин, версию. Не нравится бездрожжевой – бери мягкий толстый. Не нравится ни тот, ни другой? Да вы, сударь, зажрались. Не хотите хлеба? Точно не хотите? Как же вы будете кушать (армяне всегда говорят «кушать», слово «есть» понимают редко) кябаб? Что, без лаваша? Ну как хотите. И все равно принесут тарелку лаваша, за которую припишут в счете стандартные 500 драм. А если не принесут, не беда, потому что кябаб, как и шашлык, все равно, как правило, подается завернутым в бездрожжевой лаваш. Лаваш здесь имеет такое же значение, какое рис имеет для азиатов. Был бы он ржаной, еще куда ни шло. Но от первосортной муки тонкого помола, которую волей-неволей ешь целый день, жир начнет откладываться даже у тех, у кого его отродясь не было. Поэтому многие армяне в возрасте пузатые, как самовар, особенно женщины. Хотя в молодости у них все хорошо.

Хор-Вирап

Регулярнный общественный транспорт из Гориса в Ереван, как ни странно, не ходит. По крайней мере, нам все говорили, что не ходит, хотя в расписании автовокзала есть. Не стал проверять, потому что за 8000 AMD предложили гупповое такси, которое приедет гостинице и отвезет куда нужно в Ереван. Нам, к тому же, хотелось попасть не в сам Ереван, а в его пригород Арарат, который находится близ соответствующей горы, а возле него есть один из самых красивых монастырей Армении – Хор-Вирап. Также все советовали Нагорный Карабах, со Степанакертом даже есть автобусное сообщение, но большого желания посетить его не было.

То, как мы ехали в такси, достойно отдельного упоминания. Какая-то ушлая фирма закупила на свалке в Японии 7-местные праворульные легковушки производства MMC. Таких катается довольно много по улицам Гориса, собирая желающих куда-нибудь поехать, что-то вроде маршрутного такси. Еще одного человека можно было бы разместить в багажнике, но там лежит здоровый газовый баллон. Вещи, соответственно, тоже сложить в него нельзя. От водителя несет коктейлем из запаха перегара, курева и немытого тела. Правой рукой он без конца трындит по телефону, а двумя пальцами левой придерживает руль, при этом едет под сотню по разбитой трассе с постоянными поворотами, без заморочек обгоняя по встречной весь транспорт, который мешает. Я сидел на переднем пассажирском сиденье, то есть там, где в нормальной машине располагается водитель. От этого мне было особенно страшно. Намного страшнее, чем при посадке в аэропорту Звартноц.

Мы несемся в гнилой рисовозке с пробегом в несколько сотен тысяч километров на кривых колесах по разбитой дороге с водителем-алкоголиком, который не держит руль и все время отвлекается на звонки. Мне прекрасно все видно, отчего на каждом повороте потеют руки, а ноги ищут педаль тормоза. И тут этот гонзалес начинает обгонять автобус в глухом повороте! Я не выдерживаю и кричу:
– Давайте ехать помедленнее, мне страшно! Это же поворот!
Он улыбается и начинает тормозить, прервав обгон. Руль в руках водителя вибрирует – в каком состоянии тормоза, можно только догадываться. Ремень, вот моя единстенная надежда, хотя задние тела просто снесут кресло вместе со мной. На панели приборов горит индикатор неисправности подушек. Наверняка машина уже была бита в переднюю часть. Эта поездка прибавила блеска на мою и без того уже седую голову.

Долго ли, коротко, но доехали мы целыми в город Арарат. Отсюда дорога получше, да и поток движется медленее, не позволяя себя обогнать. Попросил водителя заехать, чтобы посмотреть гостиницу. Но ничего похожего на гостиницу не обнаружилось. Отзывы в интернете гласили то же самое, советуя ночевать в Ереване, до которого отсюда 50 км.
– В Арташате должна быть гостиница, это город покрупнее, – сказал водитель.
Арташат находится в 15 км от Арарата ближе к Еревану, оттуда тоже удобно ехать в Хор-Вирап. Но в нем так же туго с гостиницами. Удалось найти лишь один мотель, заспанная хозяйка которого произнесла фразу, которую я раньше слышал только в советских фильмах:
– Мест нет.
Ну нет, так нет. В Ереване на этот случай уже забронирована гостиница с завтраком за 15000 AMD в сутки.

Такси остановилось у моста Киевян возле нашей первой гостиницы Olympia. Гаяне удивилась нашему возвращению – мы не предупреждали, – и еще больше удивилась тому, что мы покидаем отель из-за разницы 10000 драм – нам нужно было еще две ночи. Поблагодарив ее за гостеприимство, забрали чемодан и поехали в отель Primer, расположения которого не знает ни один таксист. Отель находится в 500 метрах к северу от монумента Мать Армения, что не слишком далеко от центра. Оставили в отеле чемодан, вернулись к таксисту и поехали гулять, а заодно искать обед, плавно переходящий в ужин. Предварительно взяли у таксиста телефон, так как он показался самым честным из всех виденных ранее. У него не было счетчика, оплату производили по одометру. Он сказал, что так лучше, потому что счетчики считают нечестно, таксисты их перепрограммируют. Я проверял навигатором, но достоверно подтвердить не смог – разница составила 10-20% в пользу счетчика, но ведь навигатор нельзя назвать точным измерительным прибором, и, потом, разница в 10% может быть вызвана неумышленными действиями, например, достаточно из экономии поставить шины меньшего диаметра. Но другие таксисты потом подтверждали его слова, и по одометру вроде как получалось действительно дешевле.

Обедать приехали в закусочную The Most Tasty Khinkali по адресу Туманян, 21/1, которая обещала самые лучшие хинкали в Ереване, но найти ее не смогли. Пришлось перекусить кябабом в забегаловке по этому же адресу и пойти в Таверну Ереван. «Таверна» по-армянски будет «пандок». Таверна оказалась приличным местом с нормальной кухней, цены даже слегка ниже, чем в закусочной. Шашлык из баранины брать уже не стали. Зато у них был суп харчо и хашлама из баранины.

В отличие от пригорода, поесть в Ереване не проблема. Все заведения находятся в центре, недалеко от площади Республики или оперы, которая расположена ближе к Каскаду.

Каскад – это лестница, ведущая на холм, на котором стоит стелла, а еще выше разбит парк памяти героям войны, где и находится памятник Мать Армения в виде женщины с мечом в руках.

Попить, кстати, тоже не проблема. Повсюду в городе установлены фонтанчики с питьевой водой.

Наша гостиница оказалась стандартного для Армении недорогого формата. На фоне остальных ее выделяла самая лучшая кровать, в остальном добавить нечего. Позвонили таксисту, он согласился отвезти нас в Хор-Вирап на рассвете, заехав в 4 часа. В гостинице удивились, что, дескать, никто так рано на их памяти туда еще не ездил, но, узнав, что нам нужен рассвет, понимающе кивнули и завернули завтрак.

Таксист приехал вовремя, взяв за проезд 3000 AMD. Это очень дешево, потому что ехать около 40 км, и еще нужно возвращатсья обратно. В этот час улицы города пусты. Темно. Вдруг начал накрапывать дождик. Рассудив, что ночной дождик еще ничего не значит, решаем остаться. Таксист подтвердил, что, коли надо, завтра можно повторить. Приехали ровно в 5. На дворе ни намека на рассвет. У автостопщика из Крыма на фотографии стояло время 6 часов, и он что-то рассказывал про часовой пояс, по его логике выходило 5, чему я тогда удивился. Украинское время отстает на час от московского и, следовательно, армянского, так что было не 5, а 7 часов по местному времени! Это что же, два часа тут торчать до рассвета? Навигатор уточнил, что не два, а 1 час 50 минут. Два дебила – это сила. Нужно было раньше посмотреть. Какой рассвет в 5 утра, это же весна, а не лето! Темно и холодный ветер, черт его дери. Хочется спать. Чтобы как-то согреться, поприседали и позавтракали выданной едой – котлетами с сыром в лаваше. Скоро я сам как лаваш стану. Почуяв съестное, из кучи строительного мусора вылез мурлыкающий котик. Армянские коты тоже любят лаваш.

Отсюда недалеко до границы. За ней соседний садово-огородный участок, турецкая часть Армянского нагорья, населенная курдами, и там все еще неспокойно. Граница не охраняется. Тишиша, только квакают лягушки в Араратской долине, и мерцают огоньки на турецкой стороне. Взять бы, да перейти. Но никому это не надо. Армяне не любят турок за геноцид, а турки не любят армян за то, что они армяне и за то, что заставляют признать геноцид, за согласие с реальностью которого в Турции отправляют на перевоспитание в зиндан. Арарата в Армении уже давно нет. В 1921 году советское руководство подарило священную для армян гору османам в надежде, что они поддержат знамя мирового пролетариата. Куда там! Турки всю историю вели политику «и нашим, и вашим», обещая что угодно и кому угодно. Это они ранее вступили в Крымскую войну на фоне того, что в свое время египетский шейх подошел к стенам Константинополя и уже готов был его захватить, но тут вмешались русские войска. Поэтому гору турки забрали, оружие получили, а затем Ататюрк навел порядок и сделал все как надо без оглядки на коммунизм, чем сильно огорчил советское руководство. После второй мировой войны поднимался вопрос о возврате территории, но ничего хорошего из этого не вышло. С тех пор символом армян стала гора, которая им не принадлежит, а символом турок – небесное тело, которое тоже им не принадлежит.

Спустя час ожидания капать перестало, тучки стали пропускать предрассветную серость. Начали очерчиватся горы. И Арарат тоже, особенно малый. Неожиданно заулюлюкали шакалы. Их жуткие крики продолжались пару минут, и стихли также внезапно. Закукарекали петухи. Еще через полчаса стало понятно, что небо затянуто не сильно, и есть на что посмотреть. Классический вид на Хор-Вирап на фоне Арарата снимается с закругления дороги примерно в километре от монастыря, за группой одиноко стоящих деревьев.

На монастырь можно поглядеть сверху, с пригорка рядом.

Внутри сейчас без посетителей. Только пара священнослужителей. Можно посидеть в уютном дворике на лавочке под чириканье птичек, которых здесь очень много. На куполном кресте, каркая, сидит ворон.

Назад добирались на попутке сначала до трассы, затем на автобусе до Арташата, где сели на автобус в Ереван. По пути все же собрался сильный дождь, а небо капитально затянуло дымкой. Нам повезло, что увидили Арарат в утренних лучах. На станции Сасунци Давид, куда приехал автобус, русская женщина искала попутчика в такси на Хор-Вирап, но что там делать в туман и по дождю? На такси доехали до гостиницы и завалились спать.

Вечером немного погуляли по городу и поужинали в таверне Африканян, что на улице Саят-Нова. Это был самый дорогой ужин: за 17000 AMD ели толму, жареные хинкали, хашламу, сыр сулунги на вертеле, салат, запивая все это красным вином «Арени». Живое пение прилагается.

По пути в гостиницу пристал парнишка с рисунками:
– Купите хоть за сколько-нибудь, я сам рисовал!
Мы не обратили на него серьезного внимания. Через минуту он догоняет и протягивает ламинированный лист с нарисованным цыпленком:
– Ну тогда это вам подарок просто так.
Отдал и убежал.

Стало неудобно, захотелось дать ему мелочи за находчивость, но паренька и след простыл. С рисунком связано одно важное обстоятельство. Это не тот рисунок, что был подарен нам. Первоначальный остался в гостинице. На нем был изображен желтый цыпленок в шляпе. Через несколько дней я написал письмо с просьбой прислать копию, но ответа не последовало. Затем я позвонил, и мне сообщили, что рисунок искали, но не нашли. Еще через несколько дней пришло письмо от администратора, в котором говорилось, что он сожалеет о том, что риснок потерялся, но он нашел мальчика и выбрал рисунок на свой вкус, выразив надежду, что мне понравится. Мальчик, наверное, известен в Ереване, но все-таки найти в миллионном городе определенного челоека не так уж и просто. Человек бескорыстно ради меня потратил свое время!

Ереван

В последний день пребывния в Армении встали поздно, и к 12 часам собрали вещи, оставив чемодан у администратора. Днем в городе образуются пробки. Водители сами в них виноваты. Одна половина едет, никого не пропуская, другая половина боится всего и еле крадется на перекрестках, помня о первой. Не сказать, что армяне много нарушают, но культура вождения низкая. Часто машины останавливаются прямо посередине дороги, особенно часто это случается на трассе. Закрытый поворот или мост не смущают водителей. Где надо, там остановился и пошел по делам. Я думаю, что это следствие низкой интенсивности движения за городом. В большинстве случаев машина действительно не мешает. Но трафик растет, люди теперь ездят не только по пустынным дорогам, а привычки остаются. Свои привычки они приносят и в более урбанизированные российские города. Если увидите черную тонированную машину, припаркованную посреди центральной улице города, не стоит сильно возмущаться – они не столько наглые, сколько не понимают. На родине все так делают, они так привыкли. Много мелких ДТП. Ситуация усугубляется отсутствием разметки и плохим оснащением дорог. Хотя центральные улицы содержатся в пристойном виде, чем ближе к окраине, тем хуже. Вдобавок, состояние автомобильного парка самое печальное. На перекрестках машины глохнут и не всегда могут тронуться с первого раза. Примерно половина автомобилей – это старые малолитражки возрастом 10-20 лет, как иномарки, так и российского производства. Есть те, которым за 40. Немногим менее популярны еще более убитые «мерседесы» и «BMW», которые до наших дней дожили исключительно в силу немецкой обстоятельности. Также есть чуть более свежие японские кроссоверы. Вообще, машина для армянина значит немало в жизни. Пусть он одет в потертые треники «Abibas» с пузырями, но машина важнее. Она должна быть представительной, большой, желательно черной и тонированной как можно больше. Если на заправку денег не хватает, не беда, газ стоит недорого. В Армении можно увидеть, как «мерс» скромно подъезжает к газоналивной станции вместе с разваливающимися «жигулями». То, что одно из главных преимуществ большой машины – просторный багажник – пропадает, тоже не беда, ведь главное то, что снаружи. А снаружи баллона не видно. Жрут же эти разваливающиеся сараи на колесах как не в себя. Однажды, когда нас подвозил местный парень на скоем кроссовере MMC, я увидел на маршрутном комьютере расход 26 литров на 100 км! Стали бы вы, будучи бедным, покупать старую машину, в которую горючее нужно лить ведрами? Да, если вы – армянин. Но есть и ничтожная часть свежих дорогих авто бизнес-класса. Изредка можно увидеть новые «лексусы» и «AMG». Как раз на одном из них меня подвозил директор гостиницы. Однако меньше всего не их, а новых автомобилей умеренной ценовой категории. Среднего класса в Армении практически нет.

Самое время немного погулять перед вылетом. Сначала пошли на местный рынок Вернисаж, что у полщади Республики, купить немного ненужных вещей для подарков. Затем поехали на площадь Сасунци Давид посмотреть на памятник.

Оказалось, что площадь совсем рядом с одноименной автостанцией, мы вчера здесь были, сюда можно доехать на метро.

Памятников в Ереване много. В основном, конечно, небольших, но самых необычных и разнообразных. Есть, например, памятник женщине (армянской? что самое отвратительное - курящей!), влюбленным и настольной лампе с книгами.

Местные жители в Армении имеют характерную внешность. Что-то среднее между средиземноморской и восточной. Много красивых молодых девушек, восточные черты в них особенно выражены. Персы, видимо, в свое время хорошо здесь поработали. По одной из теорий, армяне произошли от греков при участии персов. Одеваются девушки ярко, любят красить волосы, на лицах много косметики.

Связь с востоком прослеживается не только в лицах. В любой гостинице, претендующей на иностранных гостей, помимо часов, показывающих местное время, обязательно будут часы с подписями «Moscow» и «Tehran». Иногда добавляется «London». Иран играет большую роль в жизни Армении. Помимо очевидных торговых отношений, Тегеран поставляет городу у подножья Арарата мусульманских туристов. Устав от полной запретов восточной жизни, они приезжают к армянам пить водку и трахать проституток, после чего возвращаются домой к своим строгим порядкам. Армения даже хочет построить железную дорогу в Иран, чтобы было удобнее возить апельсины и иранцев. С другой стороны, зачем на даче железная дорога? Вместо нее было бы лучше посадить побольше абрикосовых деревьев. В Армении из абрикосов делают отличный джем.

Еще нам рекомендовали сходить к памятнику геноцида армян 1915 года. Он оказался рядом с нашей первой гостиницей Olympia – следовало бы прогуляться сюда пешком в первые дни, а теперь пришлось ехать на такси. Монумент сделан из расположенных на окружности наклонных бетонных лепестков, напоминая перевернутый цветок. Внутри, под лепестками, приятная тень, ведь солнце за две недели изрядно окрепло и теперь жарит вовсю. В центре круга горит вечный огонь, и лежат цветы. На столбах в районе памятника висят репродукторы, из которых льется грустная музыка. Сам памятник находится в парке на холме, рядом планируется к открытию музей.

Выпив по освежающему коктейлю в районе оперы, в поисках обеда отправились в ресторан At Gayane's на улице Туманян, тоже недалеко от оперы. Считается одним из лучших армянских ресторанов в городе. Его нелегко найти, но в интернете есть номер телефона. Находится во дворах, это квартира на первом этаже, переделанная под ресторан. Ключевой особенностью является домашняя атмосфера и местная кухня. Клиентов ресторан привлекает отзывами и рекомендациями. Кухня в нем действительно хорошая, в домашнем стиле, хотя лишь из-за нее лететь в Ереван, конечно же, не стоит. Мы заказали толму, хашламу, консервированный салат. Стоит отметить компот. В Армении много местных фруктов, и из них повсеместно делают домашние закрутки. Больше всего понравилось гостеприимство. Владеет рестораном пожилая уже женщина по имени Гаяне. Когда-то она преподавала сольфеджио, но 14 лет назад решила заняться ресторанным бизнесом. В ресторане-квартире интерьер из старой мебели, ковров и выцветших обоев. В углу стоит фортепьяно. Узнав, что нам нравится армянская песня «Ох, сирун, сирун», она нашла ее среди записей и даже подарила нам компакт-диск, на котором записаны песни в исполнении ее ученицы, которая играет на дудуке. А потом сама сыграла нам несколько произведений. Гаяне закончила консерваторию и старается не терять музыкальной формы.

В гостиницу шли пешком через Каскад, затем парк и наконец вверх по улице Ульнеци. Сильно чувствуется перепад высот в городе, метров 150, наверное, есть.

В 18 часов у отеля нас ждал вчерашний таксист, который вчера спрашивал, не хотим ли мы еще раз съездить на Хор-Вирап. Но сегодня видимость с утра также была неважной. Арарата будто бы и нет вовсе. В хорошую погоду он вырастает над Ереваном, словно город лежит у его подножия, сейчас же все затянуто водяным паром, похожим на смог. Видно очертания энергоблоков ереванской АЭС, а дальше все растворяется в дымке.

Таксист быстро отвез в аэропорт. Звартноц считается лучшим по оснащению на постсовецком пространстве, но насчет безопасности есть вопросы, и организован он самым бестолковым образом. Во-первых, любой желающий может беспрепятственно войти в аэропорт и пронести на себе хоть ручной пулемет – никакого контроля на входе нет. Во-вторых, предполетный и таможенный досмотр багажа производится после регистрации. Будь вы хоть самый злой террорист с чемоданом пластида, вам пожелают счастливого полета, а чемодан взвесят, прицепят на него бирку и отправят на ленту. Мне пояснили другие пассажиры, что, если найдут нечто подозрительное, то вызовут на контроль. Не вызвали. Штатив, видимо, не привлек к себе подозрений, хотя часто на него обращают внимание. Получается, что хоть безопасность полета и обеспечивается, сам аэропорт вообще не защищен. Дальше, правда, становится лучше. Пассажиров досматривают и даже снимают отпечатки с указательных пальцев. В аэропорту неплохой дьютик – можно купить выпивку по ценам немного выше, чем в других странах, но все равно гораздо выгоднее, чем в России. Набрали бутылок вплотную под норму ввоза, из них коньяк и вино уже лежали в чемодане и загружались в самолет.

Оценить, удалось ли путешествие, и вообще сказать, хорошо ли было в чужой стране, лучше всего позволяет дорога домой. Когда едешь по улицам своего города, сразу все становится ясно. Если страна плохая, в душе радостно, замечаешь, как все у нас здорово. Если хорошая, все вокруг, напротив, вызывает отвращение: аэропорт, пограничники, заборы, здания, магазины, тротуары, жители. После Армении ничего этого не было, никаких ощущений. Абсолютно нейтральная страна. Там примерно все то же, что и у нас. Инфраструктурно, конечно, Армения сильно отстает от России. Уровень жизни там ниже. Люди не заботятся о своем здоровье, поголовно все, включая женщин, курят. Много бедности, грязи на фоне показного благополучия небольшой части граждан. Как мне говорили местные, средняя зарплата в районе 250 USD. Знаменитая армянская кухня от нас постоянно пряталась по неприметным ресторанчикам, о которых нужно читать отзывы в интернете. Вместе с этим главное богатство Армении – люди (не считая, конечно же, таксистов) и гостеприимство, которое не такое показное и редкое, как на Кавказе. Я верю, что люди здесь более открыты и искренни. Страна тратит много денег на поддержание своих достопримечательностей в приемлемом виде. Хоть Армению и можно назвать дачей, но для туризма там делается больше, чем говорится. А не наоборот, как в России. Поэтому туризм в Армении целом приятен, хотя больше двух недель в республике, признаться, делать нечего. Но это смотря как сказать. Территория Армении уместится в рамках субъекта Российской Федерации средних размеров, и еще место останется. Если судить относительно, то регион очень богат интересными вещами. Лучше всего сюда было бы ехать на машине, ведь нормальный транспорт практически отсутствует, а ко всем достопримечательностям нужно ехать. Дороги здесь ничуть не более плохие, чем русские направления вдали от федеральных трасс. Возле многих монастырей есть места, где можно расставить палатку, и это будет сравнительно безопасно. Без личного автомобиля туризм в Армении теряет свою привлекательность – придется либо тратить необоснованно много денег на общественный транспорт, либо гулять строем с туроператором среди толп людей, осматривая страну в рамках стандартной экскурсии, общаясь только с гидом, что было бы большой ошибкой в дружелюбной, русскоговорящей стране.