Где можно провести 8-дневный июньский отпуск с бюджетом не более 1000 USD на двоих? Радует одно: из-за постоянно растущих цен на топливо радиус путешествия сильно ограничен, и проблема выбора не проявляет себя в полной мере, оставляя только Россию и ближнее зарубежье. Но Россия при ближайшем рассмотрении отпадает. Цены на перелеты по нашей стране выше чем у зарубежных перевозчиков, а проживание, скажем, в Питере, раза в 2 дороже, чем в не менее интересном Царь-граде. Который и стал первым кандидатом. Вернее, не столько Стамбул, сколько турецкая область под названием Каппадокия. Можно, конечно, по умолчанию податься на восток, к нашим горным соседям, но они что-то опять хулиганить начали, да и в июне в горах еще не совсем сезон. Поэтому выбор стал между Турцией и автономной республикой Крым, до которой можно доехать на машине. В интернете нашлось много информации о сказочной природе и достопримечательностях Крыма, и Турцию решено было оставить на потом, тем более что предварительный расчет показал 25 тысяч рублей на Крым против 30 тысяч рублей в Турции, а времени на Крым из-за неудобного расписания перелетов в Стамбул было как минимум на день больше.
Наконец-таки мне удалось понять, за что туроператоры берут деньги. Поехать в Крым, в страну, которую лишь с ухмылкой можно назвать заграницей, казалось бы, куда проще? Примерно как в соседний город съездить. Но нет! В общей сложности пришлось потратить неделю на планирование путешествия, потому что 8 дней маловато, и хотелось наиболее оптимально все организовать. Сначала было решение ехать через Ростов и далее на Мариуполь, заехать в Крым с севера, разместиться в г. Алушта и совершать однодневные радиальные выезды или выходы в разные стороны, в зависимости от удаленности достопримечательностей, после чего вернуться обратным путем. Но дальнейшее обдумывание показало, что такой план не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, объезжать Азовское море все-таки довольно долго, по крайней мере два раза. Во-вторых, расстояния в Крыму не стоит недооценивать из-за горного рельефа. Пусть там все близко, но ведь скорость передвижения будет низкая, да и дороги, говорят, не очень. Поэтому пришлось переделать план на такой: заехать в Крым с севера в объезд моря, по пути переночевав, делать остановки по пути следования, а покинуть полуостров на пароме в г. Керчь, совершив, таким образом, кольцо. Кольцевые маршруты хороши для туристских целей, ведь все время двигаешься новым путем.
Далее стоял вопрос о гостиницах. В интернете полно гостиниц, но половина из них публикует только телефон, и я, экономя деньги на звонках, принялся рассылать спам на найденные адреса электронной почты из второй половины. Из этой половины в свою очередь половина писем осталась без ответа, а из тех, кто ответил, большинство либо сказало что не очень-то хочет видеть гостей на 2-3 дня, либо предложило цены, сравнимые с неплохими 5-звездными отелями на берегу нормального моря. Выбора практически не осталось, и я забронировал номера на 1 сутки в Мелитополе, 3 в Алуште, 1 в Севастполе и 2 в Коктебеле по цене от 200 до 320 UAH за двуспальную кровать, парковку и кое где кухню. При этом в Алуште пришлось сделать предоплату в размере 40 USD международным переводом. Такой набор мест ночевки получился из-за того, что хотелось уделить внимание, в первую очередь, природным достопримечательностям, во-вторую, историческим, а холодное и мутное Черное море было нужно только в качестве дополнения.
Наибольшие же затруднения вызвал сам список достопримечательностей. В Крыму их много, и пусть половина лично нас с женой не интересует, все равно остается больше, чем можно успеть посмотреть за неделю. Всего было отобрано 4 природных, 6 культурно-исторических и 2 развлекательные достопримечательности, соответственно маршрут был таким, чтобы свести к минимуму двукратный проезд по одной и той же дороге вблизи одних и тех же мест. Был составлен почасовой, а в некоторых случаях поминутный план действий, вся важная информация была отобрана и распечатана. Надо сказать, что труды эти принесли пользу – все запланированное удалось выполнить, и даже немного больше.
День 1: переезд в г. Мелитополь
Первый день сразу же начался с путешествия. В 0 часов 0 минут 9 июня, в воскресенье, мы уже двигались из г. Краснодара в сторону г. Ростов-на-Дону, до которого доехали за 4 часа. Порадовала трасса М4, которая местами теперь вполне приличная. Правда, лишь немногими местами. В самом городе пришлось полчаса поплутать из-за глупого указателя на Таганрог, на котором было непонятно, куда ехать: то ли прямо, то ли направо. Обидную потерю драгоценного времени – нужно пораньше перейти границу – удалось вернуть пустой трассой на Таганрог и начавшимся рассветом. К переходу в Весело-Вознесенке подъехали в 05:10. Не сразу удалось узнать, где же именно занимать очередь, т.к. мы оказались первыми и довольно быстро въехали на территорию пограничного пункта. Приятный сюрприз, ведь сегодня как раз начинается наплыв болельщиков на чемпионат по футболу, который так некстати проводится в Украине. Но их пока не видно, хотя на трассе были; скорее всего, поехали севернее, через другие пропускные пункты. Переход российской стороны границы прошел быстро, минут за 20, затем 40 минут ожидания в очереди на нейтральной полосе. Украинская таможня работает медленнее, но, тем не менее, за 1 час и 10 минут (включая обе стороны) граница была пройдена. Мы въехали в Украину.
Внешний вид пока мало отличается от российского, за исключением дороги. Дорога для автопутешествия очень важна. Считается, что украинские дороги куда хуже российских, в то же время всем известно, что и в России они не очень-то хороши. Да, действительно, дороги тут неважные. Но ехать по ним можно. Неправда то, что говорят, будто бы трассы не ремонтировались со времен союза – за двадцать лет от них бы уже ничего не осталось. Производится ямочный ремонт, в особо плохих местах частично перекладывается асфальт. Типичная укранинская дорога – двухполосная с залатанным бугристым покрытием, но позволяющим на большинстве участков без проблем ехать 80-100 км/ч. Больше 110 км/ч разгоняться не следует, машину начинает сильно бросать. Если очень жалко подвеску, то лучше сюда на машине не ехать. Ничего страшного конечно нет, но работать ей придется постоянно. Мест, где можно повредить автомобиль из-за плохого покрытия, практически нет, лишь немного больше чем у нас, но крупные ямы и бугры нужно объезжать, поэтому от водителя требуется повышенное внимание. Но в целом, опять же, серьезных проблем передвижение по украинским дорогам не представляет. В Крыму состояние покрытия получше, чем в северной части страны, там даже попадаются вполне годные шоссе с разделительной полосой, которые заканчиваются так же внезапно, как и начинаются. Кстати, дороги в Крыму в основном были построены сравнительно недавно, в послевоенное время, и со времен развала СССР больше не строились. Республика лишь поддерживет их в приемлемом состоянии с переменным успехом.
Отдельного упоминания заслуживает разметка. Ее толком нет, но там, где есть, рисовал ее, по-видимому, близкий родственник того идиота, который делал это в знакомой республике Адыгея. Где бы вы ни ехали, ваша полоса рано или поздно обязательно резко закончится, и, чтобы продолжить движение прямо, нужно перестроиться. В противном случае придется повернуть туда, куда не нужно, или выехать на чужую полосу. Естественно, никакого соблюдения ГОСТа, углов и прочих подобных вещей нет и близко. Проехав несколько километров, на первом же таком месте я с непривычки задеваю левым колесом сплошную линию, отделяющую островок безопасности от полосы для движения. Невинное нарушение, за которое и останавливать-то, наверное, стыдно, но неспроста пасущийся на обочине даишник радостно сделал это.
– Здравствуйте! Ваши документы... Вы торопитесь? – сразу перешел он к делу.
– Нет, не особо. – Теперь мы действительно не торопились. Граница пройдена, часы переведены на час назад, а раннее утро клонило в сон.
– Вы нарушили разметку, пройдемте ко мне в машину, – выдал он.
– Не хочу, – ответил я.
– Как, вам безразлична судьба вашего водительского удостоверения?!
– А с ним что-то может случиться?
– Конечно, я сейчас его у вас заберу и выпишу временное.
– За что же вы его у меня заберете? – Я, естественно, изучил украинские ПДД и ответственность за их нарушения. Правила нормальные, не отличаются от общепринятых, за исключением того, что если вы стоите на полосе, с которой возможно движение прямо и налево на разрешающий сигнал световора по дополниельной секции, вы обязаны повернуть, даже если собирались ехать прямо, при условии, что вы создаете помеху сзади стоящим. Также на многих перекрестках присутствует табличка с правой зеленой стрелкой, разрешающая поворот направо на запрещающий сигнал, если это не помешает остальным. Разрешение правых поворотов обычная практика там, где низкий трафик, а машин на дорогах Украины немного. Что касается ответственности, то за любые, даже серьезные, нарушения, предусмотреш штраф примерно от одной до нескольких тысяч рублей по текущему курсу. Превышение скорости наказывается от +20 км/ч. За обычные нарушение правил движения лишение прав не предусмотрено. Забрать их могут либо при создании аварийной ситуации, либо при участии в ДТП, а также за неостановку по требованию сотрудника дорожной полиции (причем правила обязывают остановиться, если на дороге стоит полицейскай машина с включенной люстрой, и продолжить движение только с разрешения полицейского) и езду в нетрезвом виде. Если не считать жесткой кары за неостановку (кто его знает, то ли он тебе показывает, то ли жезлом мух отгоняет?) то хорошие правила. Езди как хочешь, только другим не мешай, не бухай да не наглей сильно. К нам они впрочем мало применимы из-за большого количества машин. Таким образом, за свое удостоверение я был относительно спокоен. На крайний случай, я не забыл распечатать телефоны доверия местной дорожной полиции.
– Я выпишу вам штраф. Но когда вы его будете платить? – полицейский, видимо, намекал на то, что он знает о том, что я знаю, что забрать удостоверение он меня не вправе, но хочет таким образом простимулировать меня к оплате штрафа, причем лучше всего отдать штраф ему, а он передаст в казну.
– Ну, в течение трех дней оплачу, – ответил я.
– Сейчас я выпишу вам штраф, это займет время, – сказал полицейский и удалился.
Отдохнув минут 10 в машине, я вылез и пошел читать SMS-сообщения, которые в изобилии стал присылать мне сотовый оператор. В них настойчиво предлагалось воспользоваться услугами роуминга. Возможно, придется прямо сейчас – подумалось мне. Я подошел к машине ДАI и поинтересовался, как скоро я смогу продолжить путь.
– Вот вы тут ходите с телефоном, фотографируете, штраф платить не хотите! – отозвался даишник.
– Что за шум? – к нам подошел второй полицейский.
– Да вот, имярек въехал на территорию низалэжной Украины и нарушает правила.
– Ну, водитель молодой, давай не будем его сильно наказывать – вступился добрый полицейский.
– А крови попить мы при желании можем, – не унимался злой. – Вот если бы вы превысили скорость, – обратился он ко мне, – это было бы дешевле, а за разметку у нас очень дорого. – Я ничего не ответил. – Ладно, на первый раз мы ограничимся предупреждением. Забирайте документы, и вот вам совет: всегда держитесь правой полосы, – нравоучительно сказал он. Совет, впрочем, не сильно полезный, т.к. правая полоса заканчивается на здешних дорогах с таким же успехом, как и левая.
Интересный момент вокруг ПДД в том, что договора о передаче административных нарушений между Украиной и Россией нет. На оплату штрафа дается две недели, и его можно не платить, спокойно выехав из страны. Поэтому россияне, колесящие по Украине менее двух недель, де факто ненаказуемы благодаря отсутствию лишенческих статей за рядовые нарушения. Есть еще привлечение к исправительным работам, но таких случаев с иностранными гражданами пока не зафиксировано. Если же вы умудрились попасть под лишение прав, то нет причин сильно расстраиваться. После возвращения в Россию можно написать заявление об утере и получить новое удостоверение. С ездой по Украине трудностей не будет – выданное взамен временное водительское удостоверение забрать уже не могут. Проблема одна: в России оно не действует, и, возвращаясь, вы фактически будете ехать без прав со всеми вытекающими последствиями. В нашем случае это, вероятно, не так страшно, потому что из Украины мы попадаем сразу в домашний регион, а местных гаишники без причин трогают крайне редко. За всю поездку ни на пропускных пунктах, ни на российской стороне права у меня никто не проверил. Хуже, если придется ехать через чужие регионы, в этом случае лишение может выйти боком, если больше некого посадить за руль. В крайнем случае, можно честно признаться, что потерял удостоверение, и попробовать уговорить инспектора отпустить с миром, что он, конечно, врядли согласится сделать безвозмездно. Поэтому на лишение все-таки лучше не нарываться, тем более что для этого, по украинским законам, нужно серьезно накуралесить.
Тем временем, немного отдохнув, мы поехали дальше. Интересно, будут ли остальные украинцы вести себя так же? Первый встреченный местный житель попытался развести нас на деньги. Это незначительно подпортило настроение, но оно вернулось в прежнее состояние, когда появился первый крупный указатель, говоривший о том, что движемся мы в верном направлении.
После выхода из состава СССР ситуация с электроэнергией в Украине стала ухудшаться. АЭС в Крыму не была достроена и в настоящее время распродана и растащена на металлолом, КПД действующих АЭС ниже, чем в большинстве других стран (в том числе в России), а больших запасов топлива для тепловых электростанций страна не имеет и вынуждена покупать. Хотя на Днепре есть ГЭС, значительными объемами гидроэнергии Украина похвастаться также не может, поэтому в последнее время стали строить ветровые электростанции, одна из которых видна справа от дороги.
В город Мелитополь приехали перед обедом. Быстро нашли отель «Воронцовский», где был забронирован номер. Администратор сказал, что мы есть в списке, вот только цена в 220 UAH старая, теперь номер стоит 260 UAH. Очевидно, второй подряд украинец, с которым мы имеем дело, пытается с нас поиметь лишнего.
– Это несерьезно, – возразил я. – Мы договаривались на определенную цену, дата приезда была вам известна.
– Ну, ладно.
Надо сказать, что в гостиницу мы попали на пару часов раньше намеченного срока. По сути, жизнь в городе только недавно началась, и можно было бы ехать на ЮБК, до которого от сюда примерно 4-5 часов. Ночевка в Мелитополе была запланирована на случай долгого перехода границы, а нам на ней очень повезло. Но сутки за рулем, даже с перерывами, тяжело, поэтому имеющимся временем уместней всего воспользоваться в целях отдыха. Наш номер еще не готов, поэтому пока надо зайти в магазин за какой-нибудь едой, но прежде поменять в ближайшем банке рубли на гривны, ведь ни за еду, ни за номер платить нечем. К счатью, неподалеку от отеля, который, кстати, расположен в самом центре, есть отделение Приватбанка, которое работает в воскресенье. Этот банк очень популярен в Крыму.
В банке проявился существенный финансовый просчет. Официальный курс обещал примерно 0.267 гривен за рубль, но в обменнике предлагали только 0.240. Получается, что наше путешествие становится дороже на 10%. Как потом выяснилось, этот курс неплохой, в Крыму в многих местах гривна стоит еще дороже. А разница в курсах – одна из национальных особенностей. Разменяв, на всякий случай, не все деньги, мы отоварились едой в магазине, где забавно было слышать украинское радио и видеть местные надписи. Для кубанского человека необычно наблюдать, как люди всерьез разговаривают и пишут на таком смешном языке. У нас так разговаривают только старики да жители самых затрапезных колхозов, а здесь это в центре города. Зато в разговорной речи все используют русский, украинских слов ничтожно мало. Цены на местные товары в магазине ниже привычных до полутора раз, на импортируемые такие же, как в России.
Номер, который нам дали, оказался вполне заурядным. Грязный пол, далеко не свежий санузел, но кровать нормальная. Ночью я гонял по комнате мышь, которая шуршала и не давала спать. Хорошо, что есть кондиционер – после обеда стало жарко. Перекусив, мы завалились спать на несколько часов, чтобы вечером немного погулять по городу.
Мелитополь находится вдали от моря и не предназначен для понаехавших, поэтому мест для прогулки, равно как и достопримечательностей, здесь практически нет. Городок выглядит неказисто. И вновь радуют надписи на украинском.
 |
 |
 |
Одно из центральных мест города – парк им. Горького (ну как же без него?). Парк старый и заброшенный, при этом очень зеленый, с подлеском как в настоящей чаще.
Ничего интересного в парке, за исключением украинского радио, нет. Зато приятно посидеть часик на лавочке ничего не делая, никуда не спеша, глазея на местных жителей. В последнее время такие моменты выдаются все реже. А потом также неспеша пройтись по главной улице в поисках места, где можно поесть. Или, по-украински, едальни.
Такое место довольно быстро нашлось. Мы зашли в ресторан «Центральный», где оказались совсем одни.
Итак, мы в едальне в центре города, воскресенье, вечер. Большой зал, и абсолютно никого за столиками. Может быть, ресторан не работает? Оказалось, работает. Наверняка, тут такие цены, что придется поискать что-нибудь попроще – подсказывала логика. Где тут меню? Нормальное меню, непривычно видеть двузначные цены, но и после умножения на 4 для сравнения с привычными значениями, они оказались достаточно неплохими. Наверное еда паршивая. Но ужин подали приличный, при этом вдвоем поели на 95 UAH. Похоже, местные жители не ходят в рестораны то ли по причине бедности, то ли по причине недоверия к общепиту. Первое применимо и к нам, ведь нужно уложиться в запланированный бюджет, а он не позволяет питаться в ресторанах, пусть и недорогих по нашим меркам. Поэтому дальше мы искали что подешевле, да побольше использовали магазины. В ресторане к счету приписали 4 лишних гривны. Плата за обслуживание-с. Однако!
День 2: переезд в г. Алушта, Мраморная пещера
Рано утром, благо что время теперь отстает на час, едем дальше, в сторону г. Симферополь. Это один из крупнейших городов Крыма. На подъезде к нему есть километров 15 новой отличной автомагистрали, на которой без проблем можно сэкономить время. Вообще, скорость на обычных дорогах ограничена 90 км/ч, то есть безнаказанно можно ехать 110 км/ч. Из-за качества покрытия больше разогнаться все равно не получится. Но на дорогах с разделительной полосой и автомагистралях ограничение соответственно 110 км/ч и 130 км/ч (130 км/ч и 150 км/ч без штрафа). Скорострой режим, таким образом, более чем лоялен. На превосходном покрытии я разогнался до 170 км/ч, из-за чего участок быстро и незаметно кончился у поворота на объездную. Здесь начинается известная трасса Симферополь – Ялта, по которой ездит троллейбус. Это знаменитая достопримечательность Крыма. В самом деле, где еще можно увидеть троллейбус на горной дороге? Однако данное явление не так уж и удивительно, как могло бы быть. Во-первых, ЮБК сильно застроен, и трасса фактически целиком проходит через населенные пункты, сменяющие друг друга. Это похоже на большой мегаполис вдоль трассы. Во-вторых, дорога не сильно-то и горная. Она проходит через Ангарский перевал, спускаясь к морю с высоты 700 метров на расстоянии в 12 км. В описаниях говорится, что дорога сложная, опасная, следует бояться отказа тормозов. Щиты с предупредительными надписями «Зроби зопинку!» и «Увага! Не вимикай передачу» в изобилии присутствуют на обочине, а еще дорога оборудована улавливающими тупиками. Это ответвления, на повороте дороги круто уходящие вверх, предназначенные для тех, у кого пропали тормоза. На деле уклон дороги небольшой, никакой сложности она не представляет. Тормозами пришлось воспользоваться лишь пару раз, да и то из-за наличия на единственной полосе тихоходных машин.
Неожиданно возник указатель на село Мраморное, куда нам надо заехать. В его окрестности, по обещаниям путеводителя, располагается одноименная пещера, входящая в 10 красивейших пещер мира. Ну как мимо такого проехать? До поселка ведет асфальт, далее 8 км набора высоты по гравийке средней паршивости. На стандартной машине проехать можно, на очень низкой – не стоит. Вход в пещеру располагается на плато, вокруг которого виды на крымское низкогорье.
Пещера платная. Стоимость немаленькая, на двоих с фотосъемкой одним аппаратом мы заплатили 160 UAH. Причем самостоятельно ходить по пещере нельзя, только с группой и гидом. Набираются люди в количестве 20-30 человек и проводятся по ходам пещеры. В процессе экскурсии гид как обычно рассказывает о «фигурах», воспринять которые способно лишь самое больное воображение, и травит байки. Хотя совесть у гида присутствовала, и байки оказались похожими на правду, это сильно испортило впечатление о пещере. Ведь она и правда красива.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Я не видел 9 остальных пещер, но допускаю, что реклама не врет. В пещере огромное количество натечных образований, среди них множество уникальных, как, например, вот это.
Удачным решением было сделать бетонные дорожки, а не стальные настилы, как в Азишской, потому что бетон выглядит почти как родной и не сильно портит вид. Но перила все же есть. Подсветку выключают по мере продвижения группы назад, гид пересчитывает людей, поэтому отделиться невозможно. В пещеру одновременно запускают несколько групп, они ходят по-разному, чтобы меньше пересекаться. Со штативом не пускают, фотографировать можно только по-быстрому с рук.
После пещеры настало самое время пообедать в кафе у начала гравийной дороги возле поселка. Два вкусных первых блюда обошлись в 60 UAH. Затем еще полчаса езды, и мы на месте, в г. Алушта. Здесь забронирована гостиница «Летучая Мышь». За три ночи в дополнение к переведенным ранее 40 USD было заплачено 660 UAH, а также взят налог в размере 1% за пребывание на территории города – вот такое гостеприимство. Гостиница находится недалеко от магазина и банка, до пляжа минут двадцать пешком. Машину можно оставить на улице, парковки, вопреки обещаниям, не оказалось.
Название «Алушта» происходит от византийской крепости Алустон, построенной в VI веке, и в последствии захваченной турками. Находится она в центре города прямо в одном из дворов. Состояние удручающее, памятник никак не охраняется и выглядит так, словно он мешает жителям. Сейчас от крепости осталась лишь одна неприметная башня.
Следующим по плану стоит алуштинский аквариум. Это известная достопримечательность города, появившаяся несколько лет назад. Аквариум насчитывает десятки видов рыб, представленных в нескольких залах.
Есть тут и черепахи, и даже крокодилы, как большие, так и еще маленькие крокодильчики.
Вход в заведение – 70 UAH. Рядом находится здание касс автостанции, а также здесь останавливается те самые междугородные троллейбусы. Троллейбусы бывают старые, наверное, они ездили тут еще в те времена, когда на дорогах не было личного автотранспорта. Выглядит очень колоритно.
Набережная города ничем не выделяется. Обычное скопище торговцев, толп народа, звуков и запахов. Пляж как таковой отсутствует, в море уходят бетонные плиты, на которых, среди мусора, лежат отдыхающие, словно бездомные. Само море мутное и холодное.
Поужинав в одной из едален на 90 UAH, возвращаемся в гостиницу для ночлега. Номер здесь лучше, чем вчера. Чистый, уютный. Кондиционер присутствует. Территория гостиницы утопает в зелени. Хотя территорей это можно назвать лишь условно. Дворики здесь маленькие, места, как обычно, очень мало. Завтра предстоит первый полноценный день в Крыму с поездкой в г. Судак. По пути назад задержались у стенда с экскурсиями, разузнали про местные предложения и сравнили их с нашим планом. Тетка-продавец активно рекламировала водопад, один из лучших в Крыму, который обязательно нужно посетить. Что ж, водопадов у нас и своих хватает, но, если останется время, посетим, но без тетки, чего мы ей, естественно, не сказали.
День 3: Генуэзская крепость, тропа Голицына, водопад Джур-Джур
Наконец появилась возможность проехать по побережью Крыма! Место, воспетое писателями и поэтами, где снимались фильмы, куда стремилась русская элита и советская номенклатура. «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи», но и Крым, безусловно, тоже подойдет, это стало ясно сразу: похожие на турецкие бухточки, море цвета медного купороса, живописные обрывы, свежий сосновый воздух. Серпантинистая дорога проходит вдоль берега, то отдаляясь от него, преодолевая по пути многочисленные перевальчики, то возвращаясь обратно. За одним из поворотов показался 25-метровый храм Св. Николая Мирликийского, еще одна местная достопримечательность.
С Божьей помощью удалось получить необычное фотоизображение храма.
Храм, который служит еще и маяком, в столь ранний час был закрыт, но для нас он большого интереса не представляет. Дорога идет дальше на восток. Кое-где останавливаемся для фотографирования.
В целом дорога на Судак неплохая. Покрытие удовлетворительное, особого серпантина нет, и выглядит как обычная приморская трасса. Здесь мало полицейских, и соблюдение правил обгона никого не тревожит, в том числе и меня. Но обгонять приходится нечасто, потому что машин еще меньше, чем на вчерашней трассе.
К 11 утра прибыли в город Судак. Двигаясь все время по главной дороге, попадешь в крепость, но мы, как обычно, чуть-чуть не доехали и пошли пешком. На поддержание благосостояния владельцев крепости нужно подать по 35 UAH с человека, членам профсоюза скидки нет, детям есть. Сортир за отдельную плату (3 гривны), что вызвало мое ворчание и лютую ненависть сортирной бабки в ответ. Pecunia non olet, как завещал римский император: не забываем, что Крым – это и культурное наследие.
Крепость, в отличие от туалета, к древней империи имеет меньшее отношение, она предоположиельно была построена генуэзцами в конце VII века и переходила в руки варварских племен хазаров, половцев, а также в разное время принадлежала татаро-монголам и туркам. Сооружение неплохо сохранилось, крепость использовалась во многих фильмах. Находится она на вершине горы, с юга обрывающейся в море.
А с севера построены солидные стены толщиной около метра с многочисленными башнями.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Крепость понравилась. Ее мощные строения благодаря хорошей сохранности выглядят внушительно. Можно ощутить, как тут было тысячу лет назад, как со стен обороняющиеся выпускали в неприятеля стрелы, охраняя сидящего в главной башне военачальника. Можно даже взглянуть, как она могла выглядеть изнутри.
 |
 |
 |
На территории крепости промышляют негры.
– Эй, земляк! – кричат они и бьют в барабан.
В нескольких километрах к юго-востоку от г. Судак раположен поселок Новый Свет, где жил князь Голицын. Он организовал построку прогулочной тропы к приезду царя Николая II. Царю, кстати, место понравилось. После падения самодержавия проход по тропе платный, под это дело специально организовано лесничество, заведующее маленьким криволесьем, где начинается тропа. С нее открываются виды на море и берег.
В нескольких сотнях метров от начала тропы расположен грот Голицына, где он по легенде угощал царя вином. В гроте стоит прохлада, что как нельзя кстати – от полуденного солнца мы уже начали перегреваться. За ним идет грот Сквозной, который больше, и где еще прохладнее.
За гротом следует подъем, и за ним галечный пляжик. Есть пляж получше, за следующим мысом, но там организован заповедник, и посещать его нельзя. Он называется «Царский», из-за того, что там купался монарх. Пройти к пляжу с берега затруднительно.
Возврат в поселок возможен только по тропе в обратном направлении. Дорога Судак – Новый Свет асфальтовая, но узкая и петляет, поэтому требует осторожной езды.
Получилось, что к 15 часам мы посетили все, что хотели успеть сегодня. До позднего июньского заката еще полно времени, и мы решили сходить на рекомендованный водопад Джур-Джур, заехав по пути на пляж у дороги. Море здесь почище чем в населенных пунктах, но все равно с водорослями и медузами, и такое же холодное.
Путь к водопаду начинается от села Генеральского, до него можно доехать, свернув по пути из Судака вправо у соответствующего указателя. В поселке нам навязчиво предлагали транспорт за пару сотен гривен, пугая долгим изнурительным подъемом длиной 3 километра. Мы отказались, и не зря: подъем оказался 1.5 км с набором высоты метров 150, из них половина по приятной тропе в лесу. Близ леса есть рыночек с конскими ценами на всякие ненужные товары, вино и мед. В лесочке стоят чучела медведя, кабана и птиц, с ними предлагают сфотографироваться за 10 UAH. А далее касса.
– Чтоб не сильно проваливался? – спросил я.
– Ага, ну и чтоб не сильно загрязнялся, – ответил сотрудник очередного лесничества.
Пожертвовав по 30 UAH на ремонт водопада, вскоре мы его увидели.
Симпатичный водопадик, достойный экземпляр в фотоколлекцию. Поток для такой жары очень мощный, говорят, он круглый год такой, водопад этим и знаменит. В переводе с армянского «джур» означает «вода»
Чуть выше водопада находится водозабор, и купаться там запрещено. Строгость запретов, как и в России, вовсе не означает обязательность их соблюдения, и люди купаются в водопаде, выше и ниже него.
На обратном пути у нас проверили билеты, так что ходить сюда бесплатно затруднительно, да и форма ущелья не располагает к обходу кордона. Вниз спустились примерно за полчаса, встретив по пути группу детей, которые шли на водопад с горы Демерджи, куда нам нужно попасть завтра. Они шли с огромными рюкзаками под предводительством толстой тетки. А в поселке все ждали денег водители уазиков, огорченные тем, что мы без проблем обошлись без их услуг.
День 4: Долина Привиденией, гора Южная Демерджи
Мало нам гор Кавказа, нужно еще полазить по горам Крыма. Ведь некторые из них уникальны. Так, в этот день мы собираемся посмотреть так называемую Долину Привидений. Это не долина, реки тут нет, правильнее было бы сказать «урочище», а привидения представлены скальными останцами. Здесь часто бывают туманы, и останцы выглядят в тумане похожими на привидения. Отсюда и название. Из «долины» можно подняться на гору Южная Демерджи (1239 м), откуда прекрасный вид на море, горы и скалы. На посещение этих достопримечательностей выделен целый день, чего с запасом должно хватить.
Один из путей подхода на Ю. Демерджи – с Ангарского перевала, прямо с трассы. Но мы на машине, ее на трассе не бросишь, поэтому едем в село Лучистое, что совсем рядом с Алуштой. В северной части поселка от автобусной остановки начинается подъем на бугор мимо пруда, далее вдоль заброшенного черешневого сада к подножию горы.
Хотели было пройти незамеченными, но нет! Гора требует жертвоприношений в размере 20 UAH с каждого посетителя. Для заслуженных туристов исключений не делается. Что ж, заплатим, хотя, признаться, плата непонятно за что уже изрядно досаждает и незаметно, но настойчиво наносит вред бюджету мероприятия.
Тропинка сначала идет по лесу с небольшим уклоном.
Затем деревьев становится меньше, появляются скалы. Это и есть Долина Привидений.
С утра, когда мы ехали, и даже когда шли, на небе не было ни облачка. Все предвещало жаркий солнечный день. Но внезапно откуда-то появился туман – значит тут очень высокая влажность, раз туман может сам по себе образоваться в жаркий день на незначительной высоте. В тумане долина привидений приобрела свои характерные черты.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Чем дальше, тем меньше натоптана тропа, и больше мусора. Большинство сюда уже не доходит, наверняка включая тех, кого привозят на автобусах. Тропа здесь выходит на небольшую седловинку и идет правым траверсом восточного склона. Но самый интересный вид дальше, на вершинном плато, до него еще около часа ходьбы.
Всего до вершины от поселка около 800 метров набора высоты, и около 5 км по длине, если идти через Долину Привидений. Окрестности вершины живописны, к югу от нее расположена отдельная вершинка с причудливыми скалами.
В тени одной из них приятно пообедать и отдохнуть. Когда мы отдыхали, подошел местный мужчина с сыном. Он сказал, что можно спуститься не по пути подъема, а пойти дальше в сторону Северной Демерджи по дороге, на седловине свернуть вниз налево, и эта дорога приведет в поселок, только надо не пропустить еще один поворот налево возле ручья.
Решили так и сделать. Спуск по пути подъема не так интересен, да и неприятен, потому что тропа изобилует камнями. Спускаясь по дороге, мы, по сути, сделаем кольцо вокруг Южной Демерджи длиной около 10 километров.
Спуск проходит по лесу, по пути встретился оборудованный родник.
Если идти нашей дорогой в обратном направлении, то на гору можно попасть бесплатно. В одном месте, правда, висит табличка «проезд и проход запрещен», но на нее никто не обращает внимания. По дороге часто ездят уазики с туристами. Они подъезжают прямо к скалам, возле которых мы отдыхали. Наверняка кассу можно обойти и со стороны Долины Привидений. Там были неприметные тропки, какая-то из них должна соединяться с основной.
На сегодня это все, завтра предстоит самый сложный и наиболее насыщенный день за все путешествие, а пока отдых и последняя ночь в Алуште.
День 5: гора Ай-Петри, гора Мангуп, 35-я батарея, Севастополь
Ранним утром следующего дня мы направились в сторону Ялты. К сожалению, нет времени осмотреть город, удалось увидеть его лишь проездом. Со стороны – симпатичный зеленый город, довольно крупный. Здесь заканчивается троллейбусная линия, и дорога становится посвободнее. Впрочем мы с нее все равно сворачиваем вверх на Бахчисарай, чтобы попасть на Ай-Петри.
Трасса Ялта – Бахчисарай сложная для вождения, суммарно на ней примерно 40 км весьма жесткого серпантина, на всем протяжении которого руль приходится крутить непрерывно – ни секунды он не будет неподвижным; повороты крутые, на правых поворотах рулевая рейка часто упирается в ограничитель. Но хуже всего то, что ширина дороги во многих местах лишь с трудом позволяет разъехаться двум автомобилям, а большинство поворотов закрытые, поэтому нужно быть предельно осторожным, чтобы не столкнуться со встречной машиной. Это очень утомляет. Покрытие старое, попадаются неприятные ямы, но из-за невысокой скорости движения большой проблемы это не представляет. Самое опасное – это узость проезжей части. Дорога строилась на рубеже XIX-XX веков русскими саперами, во времена СССР была заасфальтирована. С тех пор в почти неизменном виде существует до сих пор, видны лишь следы локального ремонта. Условно она состоит из трех отрезков: Ялта – Ай-Петри, участок по ай-петринскому плато и спуск на север в сторону Бахчисарая.
До Ай-Петри из Ялты ехать около получаса. С основной дороги в сторону моря уходит ответвление, в конце которого находится верхняя станция канатной дороги. Вокруг нее имеется рыночек и автостоянка, естественно платная. Завидев нашу машину, парковщик радостно машет руками и показывает, где остановиться. Проезжаю туда, куда он показыват, но не останавливаюсь, а, описав круг по пустой площадке, выезжаю обратно за ограждение, оставив предприимчивого последователя Остапа Бендера ни с чем на этот раз. Бесплатная парковка нашлась на обочине дороги в паре сотен метров от рыночка.
Прогулявшись обратно к ай-петринскому рынку, идем туда, куда указал нам один из торговцев. Да, за то, чтобы пройти на вершину, тоже полагается платить, ведь мы пришли прямо в кассу. Это не лезет ни в какие ворота! Плато плоское, хорошо просматривается, поэтому снова покидаем зону жадности и обходим ее снаружи по альпике. Затем в лесочек, и мы на тропе, ведущей к вершине. Дополнительно дорогу нам показывала овчарка, привязавшаяся от самой станции канатной дороги.
Подъем на ближайшую вершину, которая называется «Зубцы», от леса занимает примерно 15 минут. Вершина лысая и каменистая. Ее высота всего 1234 метра, но кажется, будто она намного выше. Ай-Петри стоит близко к берегу моря, впереди от него нет никаких хребтов, поэтому обзор отсюда чудесный. Вид как из самолета, а под ногами Ялта и бирюзовое море. Очень красиво.
Несколько портят вид перила и следы отметившихся здесь граждан. Происходит это давно, потому что Владимир Маяковский, который не любил клерков, в 1926 году написал стихотворение «Канцелярские привычки», где есть такие строки:
«Эх! Поставь меня часок на место Рыкова,
я б к весне декрет железный выковал:
"По фамилиям на стволах и скалах
узнать подписавшихся малых.
Каждому в лапки дать по тряпке.
За спину ведра – и марш бодро!
Подписавшимся и Колям и Зинам
собственные имена стирать бензином.
А чтоб энергия не пропадала даром,
кстати и Ай-Петри почистить скипидаром.
А кто до того к подписям привык,
что снова к скале полез, –
у этого навсегда закрывается ликбез".»
Обратно шли также через плато, подальше от канатки. Возле нас припарковалась еще машина, но люди пока не ушли и рассказали, что местные угрожали им полицейскими и эвакуатором, заставляя платить деньги за стоянку. Однако знаков, запрещающих стоянку, нет, а полицейские на патрульном автомобиле, стоящем неподалеку, проверяли какой-то фургон и интереса по отношению к нам не проявляли.
Теперь предстоит спуститься с Ай-Петринской яйлы на другую сторону. Данный участок дороги особенно напряженный. 30 км непрерывного крайне неприятного серпантина с затяжными подъемами и спусками. Дорога проходит по лесу, который в солнечный день создает сетку из тени и света. От пестроты и скорости начинает рябить в глазах, и дорога сливается с лесной подстилкой. Ночью здесь вообще лучше не ездить, ведь повороты не обозначены, а разметка просто неуместна. По сути это лесовозная дорога, на которую положили асфальт, что сделало ее пригодной для более интенсивного движения. В снегопад, говорят, она закрывается, а на въезде стоит знак, согласно которому движение зимой разрешено только с цепями.
В селе Танковом сворачиваем в сторону Севастополя и едем до села Залисне, затем, проехав пруд справа, еще немного до пруда по левой стороне. Вообще пруды на Украине довольно популярны. Тут располагается необозначенный поселок Ходжа-Сала, местная достопримечательность которого – гора Мангуп.
Климат Крыма ужасен. Может ли что-нибудь быть хуже кубанского лета, если это, конечно, не тропические джунгли и не пустыня Сахара? Ответ положительный. Зафиксированный максимум температуры составляет в Крыму +45°, почти как в Египте. Сейчас +36°. Казалось бы, для нас, привыкших к жаре, немного. В Краснодаре во второй половине лета воздух регулярно нагревается до +40°, и все, что ниже температуры тела, у нас за жару не считается. Но жара это не только температура, но и влажность. С этим тоже проблем нет: на территории Краснодарского края обычная влажность солнечным августовским днем часто составляет 70%-80%. Климат Крыма считается типичным средизимноморским, как, скажем, в Турции. Когда турецкий гид рассказывал про жару малой Азии, я ухмылялся: походить бы ему по влажным субтропическим лесам близ Сочи, где самое мокрое место в России, тогда бы он изменил мнение. Здесь же еще влажнее. Конденсат из машины льется ручьем. Синтетическая тряпочка, оставленная на ночь, утром остается такая же сырая, как и накануне, хотя даже у нас на море вещи, хоть и медленно, но сохнут. Бутылка из холодильника моментально покрывается густой росой. Туман над Долиной Привидений, тоже, помнится, появился из ниоткуда без видимых причин. Все это указывает на то, что влажность на данный момент достигла как минимум 90%, а может и больше, несмотря на то, что уже неделю не было дождей. Такой воздух вместе с надвигающимся летним солнцестоянием и ясным небом создает весьма дискомфортные условия даже для равнинных перемещений. Местный климат всерьез удивил нас, жителей солнечного Кавказа, не ожидавших от соседней местности такого пекла, которое превратило легкую прогулку в настоящий минипоход.
Подъем на г. Мангуп высотой около 500 м начинается из поселка и проходит по лесистому северному склону. Налегке это полтора часа, но только не сейчас. Чтобы не обливаться потом, мы взяли заброску за 200 UAH у водителя уазика, ждущего улова на обочине. Машину оставили тут же. Дорога заходит на гору окружным путем с юга. То есть у нас опять получается кольцевой маршрут: поднимаемся на машине, спускаемся по противоположному склону пешком. Водитель уговоривал доплатить еще, чтобы он нас подождал и отвез обратно, но мы отказались. Хоть и по жаре, спускатсья по лесу все же приятнее, чем трястись 20 минут по пыльной дороге за деньги.
В конце дороги лесник взимает дань по 20 UAH c человека. Взамен предлагаются промаркированная тропа и консультация, как лучше пройти маршрут. Сначала идем в восточную часть Мангупа, где находится цитадель.
На горе сохранились развалины поздневизантийского города-крепости, принадлежавшего княжеству Федоро Готия в средние века. Затем пришли турки и, как это не раз бывало, все испортили. В 1475 году они захватили Мангуп, перестроили крепость и владели ею 300 лет. Позже крепость была оставлена, а город потерял стратегическую ценность и пришел в упадок.
 |
 |
 |
За цитаделью располагается пещерный акрополь. Пещеры искусственного происхождения, некоторые из них еше неплохо выглядят, есть выдолбленные лестницы.
 |
 |
 |
В пещерах приятно находиться из-за прохлады и сквозняка.
Гора Мангуп образована плато с четырьмя выдающимися на север мысами. Главное сооружение крепости с пещерами стоит на крайнем восточном, наиболее неприступном мысе. Укрепление использует естественные скальные сбросы, по сути цитадель образована крепостной стеной, отгораживающей обрывистый мыс от основного плато.
Дальнейший маршрут идет вдоль следующих ответвлений по невысокому лесу, на тропе есть грот с хорошим родником. Хотя в свое время город был большой и занимал все плато, в западной части сохранность строений гораздо хуже, и тут уже не так интересно. После небольшой стеночки, как нам сказал лесник, идем направо на очередной мыс, чтобы спуститься. Как оказалось – не туда. Узкая тропа привела на скальный выход и оборвалась, из-за чего было потеряно полчаса.
Нужно идти еще дальше, в балку перед последним мысом, где тоже есть остаток оборонительной стены. Здесь широкая тропа, потерять ее невозможно. На спуск ушло минут 40, еще через 20 мы были у трассы, где бил баклуши наш водитель. Жара к этому времени еще более усилилась и достигла апогея.
Зайти на Мангуп можно бесплатно по той тропе, которой мы спускались. Если, не доходя до кассы (она есть и тут), свернуть вправо между домов, то узкая тропа выведет на основную. На самой горе билеты не проверяются, да нам их и не выдавали.
Теперь предстоит ехать в город-герой Севастополь. К счастью, тут недалеко, по нормальной ровной прямой дороге. Это известнейший город Крыма, знаменитый своей историей. Более 2000 лет назад древние греки основали здесь колонию Херсонес. Сегодня это один из популярных паматников Севастополя, единственный крупный памятник эллинизма в Крыму. Мы уже видели греко-римские памятники на территории Анатолии, которые конечно куда монументальнее и лучше сохранились. Одни театры чего стоят. А в Херсонесе Таврическом в основном руины, только колонны остались. Он наверняка тоже интересен, но, к сожалению, нет времени его посетить, так как в Севастополе мы пробудем всего 18 часов, включая ночь.
Этот город, однако, прославился не древними постройками, а местами воинской славы. Благодаря выгодному географическому положению на юго-западной остроконечности полуострова, Севастополь неоднократно подвергался штурму, и весь город является одним большим памятником печальных событий. Один из экскурсионных объектов этой тематики, где стоит побывать – 35 батарея.
35 бронебашенная батарея начала строиться в начале XX века по приказу царя для укрепления базы черноморского флота, которой уже в то время являлся Севастополь, и была завершена в советское время. Это одно из наиболее мощных оборонительных сооружений в царской России и Советском Союзе. Примечательно, что в 1929 году батарею посетили высокопоставленные немецкие офицеры во главе с генералом Бломбергом, потому что Германия считалась тогда союзным государством, против которого она потом вела огонь целых 7 месяцев.
Чтобы попасть к батарее, нужно ехать в сторону Казачей бухты, там будет указатель налево, кроме того, ее видно с дороги. Осмотр памятника разрешен только с экскурсоводом, придется – нет, не купить! – получить билет в «кассе». Посещение объекта бесплатное. Это одна из целей проекта, для того чтобы любой желающий мог ознакомиться с военной историей. Нужно только подождать минут 30-40, пока наберется группа и придет экскурсовод.
Наша группа образовалась приблизительно из 20 человек. Экскурсия длится полтора часа. Гидом выступала активная тетка неопределенного возраста, но здесь работает несколько гидов, которые водят группы с интервалом. От главных ворот в мемориальный комплекс мы идем ко входу в подземную часть. Здесь все выложено плиткой, этого раньше не было, комплекс официально открылся только в этом году, хотя экскурсии проводились и раньше. Фотографировать внутри не разрешают. Впрочем это не беда, потому что, с одной стороны, в составе группы все равно нормально не пофотографируешь, а с другой, хорошие фотографии журналистов есть в интернете.
Экскурсовод эмоционально рассказывала нам про батарею, про историю войны в севастополе, о жестокостях фашистов и героических подвигах защитников города. Зацепило то, что хоть речь у тетки не была слишком грамотной, экскурсию можно было бы сделать профессиональней и короче, но ей явно нравилась работа. Было заметно, что деятельность на батарее – часть смысла ее жизни.
Вооружение батареи составляли две двуствольные 305-мм орудийные башни, стоящие в бетонных гнездах. Самих орудий сейчас уже нет. Вокруг орудийных колодцев под землей находятся обслуживающие помещения с административным бункером. По этим помещениям и переходам, собственно, проводится экскурсия. После войны батарея была оставлена, а с развалом СССР разграблена охотниками за металлом, поэтому сохранность сооружения не идеальная, но в некоторых местах проведена реставрация. Под землей, в овежающей прохладе, мы провели около часа.
Вторая часть экскурсии – посещение пантеона памяти. Это специальное современное бетонное сооружение в форме орудийной башни. В нем есть списки погибших защитников Севастополя. Батарея оказалась последним рубежом обороны в этом районе, сюда бежали оставшиеся в живых бойцы и мирные жители павшего города. Высокое командование, почувствовав, что дело плохо, эвакуировалось в Новороссийск, в то время как десятки тысяч людей скопились на мысе вокруг батареи, которая израсходовала последний выстрел и была взорвана. Эти люди не были эвакуированы и умирали от отсутствия условий для жизни на мысе, прежде всего от жажды. Способных ходить немцы потом отправили в лагеря, а остальных закопали бульдозером вместе со слоями негашеной извести. Известь уничтожила органику, поэтому останки не сохранились, и имена устанавливаются по номерам откопанных орденов. Ордена, очевидно, были не у всех, поэтому списки эти неполные. Впрочем нам их не показывали, а провели сразу в большой круглый зал, где мы расположились вокруг светового пятна на полу. Зал имеет особую акустику – дверь закрывается с громким гулким ударом. Через некоторое время начинается музыка, а на стенах возникает анимированное панорамное изображение, поверх которого плывут фотографии погибших людей. Все это длится несколько минут. На этом экскурсия заканчивается.
35 батарея произвела на меня большое впечатление. Здесь проведен огромный объем работ по раскопкам подземной части, сооружению пантеона, опознованию останков, облагораживанию территории. Наверняка текущие эксплуатацинные расходы тоже немаленькие. И при этом памятник доступен бесплатно! Это настолько контрастирует с остальным Крымом, где никто не хочет работать и новровит содрать деньги за воздух, что очень удивляет, как же такое могло произойти. Мемориальный комплекс, как рассказал гид, существует на пожертвования города, деньги выделяются организациями и частными лицами. Это замечательный подарок гостям и жителям Севастополя.
Дело шло к закату, и мы, предварительно поужинав, поехали провожать солнце в район мыса Фиолент. По пути встретились забавные щиты, на которых написано «прихованний контроль швидкости». Воздух на мысе свежее и приятнее, чем в центральной части полуострова. Симпатичное место, здесь высокий берег красиво обрывается в море.
На 21 час была забронирована квартира на ул. Советской, я это сделал еще дома по электронной почте. Надо сказать, до сих пор этот метод работал хорошо. Гостиницы в Севастополе слабо развиты, а вот ассортимент сдаваемых в аренду квартир, напротив, представлен лучше, чем следовало бы. Тут, как и во многих крупных городах России, если у тебя есть несколько квартир, ты – барин, а иначе изволь работать на барина за гроши. Поэтому предложение есть, и снять квартиру для приезжего не проблема даже на одну ночь. Средняя цена составляет 300 UAH в сутки на двоих. Я нашел за 200, но хитрожопость местных жителей активизировалась с новой силой. Приехав в назначенное время по нужному адресу (перед этим изрядно поколесив по городу с дурацкой организацией движения и вымощенной булыжниками мостовой), мы узнали, что квартира не освободилась. В ней еще жила русская тетка. Она вышла напоследок погулять по городу. Когда вернется – непонятно, я дважды просил хозяйку позвонить ей и узнать точное время. Просьбы были проигнорированы, скорее всего она просто зажала денег на звонок в Россию.
Придется разориться на роуминг и начать обзвон объявлений, которые я предусмотрительно взял с собой. Плохо, что уже начало десятого вечера, стемнело, и кто-то не отвечает, кто-то уже готовится ко сну, у многих квартира занята, кто-то гуляет и просит перезвонить через несколько минут. Делать это не имеет смысла, потому что плата за соединение уже списалась со счета, время идет, и проще набрать следующий номер. Наконец нашлось одно предложение в 400 UAH за «квартиру класса люкс». Хозяйка согласилась сама приехать по названному адресу и сопроводить нас. Она тоже схитрожопила, сказала что приедет через 5-10 минут, но ее не было почти полчаса! Когда она наконец появилась, вернулась тетка с прогулки. Неизвестно, сколько она еще собиралась бы, и в каком состоянии была квартира, но потерянные 200 гривен, конечно, жаль.
«Квартира класса люкс» тоже оказалась надувательством. С виду вроде красиво (если не принимать во внимание безвкусную аляповатую отделку), но дальше выяснилось, что кондиционер непонятной марки при работе гудит и сотрясает стену, на кровати пружинный матрас с дешевым бельем, старые тарелки со столовыми приборами собраны по сусекам, а на плите стоит помнящий тов. Хрущева эмалированный чайник с толстым слоем накипи. В ванной нет банных принадлежностей, и уж тем более тапочек с халатами. Мебель, правда, неплохая. Интернет присутствовал. В Крыму он вообще повсюду и стоит, видимо, недорого. Выбирать уже не приходилось, и на том спасибо.
День 6: Панорама «оборона Севастополя», Ханский дворец, Коктебель
Выспавшись, с утра идем гулять по городу по пути в Панораму, до которой вчера обещали 7 минут ходьбы, а вышло в два раза больше. Это еще один местный памятник, но посвящен он другой, Крымской войне, а именно событиям 6 июня 1855 года на Малаховом кургане. Эта война велась за сферы влияния и была результатом противостоянием Англии, Франции, Германии, Турции, Египта, России и других стран. Крымская война – тема интересная, о ней можно много прочесть в интернете. Панорама представляет собой живописную картину размером
Панорама понравилась, ее стоит посетить, если не жалко денег: билеты по 50 UAH. Это только сама панорама, музей на первом этаже за отдельную плату. Не очень люблю музеи за их скучность, шаблонность, а так же за то, что все можно с комфортом узнать бесплатно в интернете. В музей мы все равно попали, туда вели всех без разбора, потому что экскурсовод был один. Как ожидалось, много нового я там не узнал, хотя экскурсовод работал профессионально. При входе в здание висит ящик для пожертвований. О каких пожертвованиях может идти речь при платных билетах, а также при том, что объект наверняка на балансе у государства, непонятно. Такой пошлости не было даже на 35 батарее, где я готов был дать немного денег! Фото- и видеосъемка, кстати, за отдельную плату в 20 UAH. Мы не платили и не фотографировали.
Некоторые говорят, что Севастополь – почти европейский город. Однако улицы европейского города находятся в плачевном состоянии, всего в паре минут ходьбы от исторического центра по одной из главных улиц разбитые тротуары. В сквере возле Панорамы не нашлось ни одной целой лавочки, и вообще обстановка в историческом центре словно в промзоне на окраине.
Город, такми образом, не особо располагает к прогулкам, здесь можно только смотреть памятники и может быть пройтись вдоль моря, а еще посмотреть порт, что мы тоже не успеваем сделать.
В 12 часов пора уезжать. Хозяйка квартиры охотно рассказала, что у нее 5 квартир под аренду, которые приносят ей пару тысяч долларов ежемесячно. Средняя зарплата в Севастополе, по ее словам, примерно 500 USD. При этом цены на квартиры как в недешевых российских городах, например двухкомнатная стоит порядка 100000 USD. Купить квартиру здесь могут еще меньше людей, чем в России. Тетка прямо-таки местный олигарх! Хотя с виду очень зачуханная. Крым считается богатой республикой, в центральной Украине народ беднее. Это Россия, у которой нет нефтепровода.
По пути в пос. Коктебель, который расположен на противоположной, восточной окраине полуострова, ненадолго заехали в Бахчисарай посмотреть Ханский дворец. Это средневековая резиденция главы крымских татар, которая сегодня служит прибежищем местным бездельникам, как и любая местная достопримечательность. На дороге стоит шнырь с флажками и командует, указывая мне, куда ехать. Очевидно, на платную парковку по соседству с рыночком вина и безделушек. Самозванный регулировщик был проигнорирован, от чего он разозлился и ударил кулаком по машине. Чуть дальше нашлась свободная стоянка, с виду бесплатная. Но, только мы направились ко дворцу, как к нам подошел один из дорожных рабочих, ковырявшийся неподалеку.
– Здесь платная парковка – сказал он.
– Насколько платная?
– Ну, гривен десять дадите?
– А вы чек дадите?
– Нет, чеков мы пока не даем.
– Нет чека – нет гривен, – попер я в ответ.
– Мы тут разметку рисуем, платную стоянку делаем. – Весь вид его показывал: «хоть сколько-то денег, а?»
– Могу дать только пять, – ответил я.
– Идет. Когда вернетесь, тогда заплатите.
Перед дворцом зашли в кафешку «Фонтан», где довелось хорошо и недорого пообедать. Там подавали очень вкусные чебуреки, и в первые за все время официантка улыбалась клиентам. Счет соответствовал заказанному.
Хан тоже знал толк в деньгах, и в завещании просил установить на вход во дворец турникеты, наказав брать с посетителей по 50 UAH на нужды ханства. Дворец с тех пор много раз перестраивался и утратил первоначальный облик, сейчас во дворце в основном все реставрация и новодел.
Он уютный и симпатичный, хотя в целом выглядит невзрачно.
 |
 |
 |
Это популярное место для местных свадеб. Во дворике приятно посидеть на лавочке и погулять вокруг маленьких фонтанчиков. Среди них есть и полюбившийся Пушкину Бахчисарайский фонтан.
На территории находится действующая мечеть. Вообще дворец, по задумке, является образцом исламской культуры и иллюстрирует восточное представление о райском месте. Поэтому тут сделано все для тихой и счастливой жизни хана.
К тому времени, когда мы пришли назад, рабочие уже раздобыли денег в другом месте и ушли, поэтому стоянка все же оказалась бесплатной. После Бахчисарая едем дальше на восток. Симферополь в этом направлении проезжается через центр, объездной дороги нет. В городе пробки. После Симферополя дорога по-прежнему свободная. Ближе к Коктебелю природа выглядит как холмистая равнина на фоне очертаний низких хребтов крымских гор.
Коктебель – неожиданно приятный поселок. Он расположен в красивой местности, сразу за поселком находится древний вулкан Кара-Даг, куда мы завтра собираемся.
В гостинице «Славия», письмо в которую я отправлял из Севастополя с подтверждением намерений поселиться, сказали, что раз предоплаты не было, то нас не ждали, однако свободный номер нашелся по договорной цене в 1200 рублей. Эта лучшая гостиница из тех, в которых нам пока приходилось останавливаться. Номера новые, отделаны со вкусом, на кухне набор посуды и столовых приборов. Есть фильтр для воды, что позволит не покупать воду в бутылках. Прямо от гостиницы начинается тропа на Кара-Даг, но это заповедник, и, как удалось узнать, ходить там можно только с гидом за деньги. Впрочем в этом мы и не сомневались, и пошли менять последние рубли на местную валюту. В банке мне предложили поменять больше, но по более выгодному курсу. Замечательная республика, здесь даже в банках можно торговаться! И почему я раньше не подумал об этом? Купили также местного вина и поужинали в столовой на набережной. Вино стоит в среднем 35-40 UAH за бутылку, цены на него и на еду немного выше, чем встречались раньше в городах. Кстати, тут повсюду продается очень вкусный квас, который я употреблял вместо пива. Наш кубанский квас я и раньше не сильно любил, а теперь совсем не могу его пить.
День 7: Кара-Даг
Наутро пошли покупать билеты на экскурсию к потухшему вулкану. Нам посоветовали купить морскую прогулку до входа в заповедник с пешей частью по Кара-Дагу. Получается кольцо: туда плывешь по морю, обратно в поселок возвращаешься с тургруппой. Билет на катер стоит 100 UAH с каждого.
После обеда небольшой катер около часа вез нас вдоль берега на запад, к резиденции заповедника. По дороге гид-рулевой рассказывал про заповедник и показывал, на что обратить внимание. Вода была холодная, 14°, купаться не останавливались.
Экскурсия по прибытию на берег началась с музея заповедника. В нем выставлены чучела животных, засушенные бабочки, камешки и тому подобное. Истребленной живности вполне хватило бы на заселение еще одного маленького заповедника, но, как и у нас, деятельность организации носит исключительно научный характер. Брать деньги за проход по Кара-Дагу это не мешает, на то есть серьезная причина. Дело в том, что вулкан образовался 150 млн. лет назад и с тех пор сильно обветшал. Ему требуется дорогостоящий капитальный ремонт, на который предлагается скинуться по 60 UAH. Ну и гиду что-то остается, надо же как-то решать проблему безработицы.
Ждать, пока собрется вся группа человек из 30, пришлось довольно долго. Все это время за туристами ходила тетка с пирожками и уговаривала купить их втридорога. Никто не покупал. Она безуспешно канючила и пугала ужасами тяжелого шестичасового перехода по высоким крымским горам. Безрезультатно.
Идти было жарко, но дело близилось к закату, поэтому терпимо. К тому же гид часто устраивал отдых, потому что некоторые быстро уставали. Смешно, это первый наш горный поход в составе огромной группы, да еще и за деньги. Удовольствие сомнительное.
Сам Кара-Даг интересен, пейзаж необычный. Гид показывает скалы и дает им названия. Толпе нравится. С таким бурным воображением на Кавказе можно было бы составить энциклопедию топонимов в 16 томах.
 |
 |
 |
Удаляться от гида нельзя, но я уговорил его позволить мне немного пробежаться вперед для фотографирования, пока изнуренная группа восползала на очередной подъем.
Вот и жемчужина Кара-Дага, скала Золотые Ворота. В закатном солнце выглядит действительно золотой.
На другую скалу, которая называется «Пряничный Конь», народ дружно полез фотографироватья.
После нас провели к «мамонту».
Далее – спуск в поселок по дороге. Он занимает примерно полчаса. Жаль, но завтра пора уезжать. Коктебель понравился, люди здесь приятнее, чем в посещенных ранее районах Крыма. Обмануть нас здесь не пытались, все выглядело дружелюбным и расслабленным. Номера на любой вкус предлагаются повсюду. Сдается практический каждый дом, бронировать заранее смысла, как выяснилось, не было. Можно пройтись по улице и выбрать подходящий ночлег.
Кара-Даг в целом тоже понравился. Он живописен, вот только гулять по нему толпой неинтересно. Но заповедник маленький, а всех много, поэтому, возможно, это был единственно верный способ.
День 8: паром и обратный путь
Обстановка на переправе в этом году получше. Паромов теперь два, они отправляются каждые полтора часа. От Коктебеля до Керчи дорога идет вдоль моря. По пути встречаются прибрежные поселки с отдыхающими. Но вода все такая же грязная и холодная. Говорят, здесь иногда перемешиваются теплые и холодные слои, таким образом за сутки море может сильно похолодать.
К сожалению, на тот паром, на который хотели попасть, мы не успели из-за поезда в Керчи, который минут 15 стоял на переезде и ездил то туда, то сюда. Это портовый город, поэтому переездов очень много. Зато в очередь на следующий паром стали первыми. Около часа надо ожидать начало таможенного контроля. Фотографировать территорию пункта таможенники не разрешили.
На оставшиеся гривны я пошел покупать билет. Для билета необходимо предъявить техпаспорт на автомобиль и талончик, который выдал сотрудник таможни, на нем написано время парома.
– Какая длина машины? – спросила угрюмая толстая тетка в кассе.
– Маленькая, – ответил я. – Не более 4.3 м.
– Как «десятка»?
– Примерно так.
– Почему вы не померяли? Вы столько времени ждали и не померяли. Какой билет мне вам выписывать?
– Давайте я принесу инструкцию, и мы посмотрим, – сказал я.
– Могли бы узнать длину, а не морочить мне голову, – ворчала недружелюбная тетка. – Скажите точно, длиннее «десятки» или нет? – очевидно, длину продукции АвтоВАЗа она знала наизусть.
– Длинее это врядли. Чтобы узнать точно, я могу сходить за инструкцией, а вы пока отложите документы в сторону.
– Эх... – вздохнула кассирша и достала каталог автомобилей. Там она за 15 секунд нашла нужную позицию и выдала билет. Он стоил 245 UAH как за самую короткую машину, и еще по 37 UAH за каждого человека.
Паром оказался загруженным не полностью, можно было еще разместить несколько автомобилей. Людей тоже было не сильно много. Переправа занимает минут двадцать. Керченский пролив очень мутный. Он похож не на море, а на большое грязное озеро желто-зеленого цвета.
Вот мы и на российской стороне, через пролив видно Керчь.
Таможенный контроль занял примерно час. При выходе с парома толпа начинает забег до контрольного пункта – каждый хочет быть первым. С машиной проще, для них отдельная очередь. А вот пассажирам придется проходить контроль со всеми вместе. Машину осмотрели быстро, ни к чему не придираясь. Вещи, как и при въезде в Украину, не проверяли, но ничего запрещенного мы и не везли. Поэтому мне пришлось довольно долго ждать Катю.
После Укранины родная страна кажется вполне благополучной. Дорожное покрытие намного лучше, а на нем – о диво! – есть разметка. Дома, автомобили – все выглядит богаче. Сразу попадаем в плотный трафик, который кажется непривычным. Но пробок в этом направлении пока еще нет, поэтому довольно быстро доехали до Краснодара.
Впечатления от путешествия противоречивые. Украину населяют жадные люди, отношение к туристам здесь не самое лучшее. Но нам попадались и приятные украинцы, хоть их и меньшинство. Инфраструктура страны развита слабо. Если Россия на фоне нее выглядит солидно, сложно представить, какие ощущения будут у граждан развитых стран, если они вдруг захотят отдохнуть на берегу Черного моря. Впрочем, это маловероятно, ведь данное море непригодно для купания, в чем нам суждено было в очередной раз убедиться. Но, как говорится, кому и кобыла – невеста. Отдыхающих здесь в сезон достаточно. Они довольные плещутся в холодной мутной воде с водорослями и медузами и затем загорают на грязном пляже. Это тоже отдых. Но в чем смысл? Наша поездка обошлась в 28000 рублей за 8 дней. За эти же деньги можно купить недельный тур с вылетом из Краснодара на двоих в Турцию, где в море можно купаться, пляж убирают, а еду не надо добывать самостоятельно. Конечно, за такую стоимость отель будет так себе, скорее всего не на берегу моря, и не 5 звезд, а 4. Но ведь и мы жили не в пятизвездном люксе. От наших гостиниц до моря нужно было идти до получаса, по уровню сервиса они тянули максимум на три ромашки. Есть конечно в Крыму и приличные отели на 3-4 звезды, но стоят они в разы больше. При этом нормального пляжа все равно не будет. Дайвинг есть, но чисто номинальный. В общем, морской отдых в Крыму следует признать неудовлетворительным и сопоставимым по уровню и цене с курортами Краснодарского края.
Но море нас и не интересовало. Вернее, только видами. Оно тут красивое. Изрезанный берег с маленькими пляжиками и бирюзовым морем сверху кажутся такими хорошими, что возникает большое удивление, когда спустишься к воде и уйдешь, не искупавшись. Здесь красивые горы. Настоящими их конечно назвать трудно, например ни одного ледника в Крыму нет. Но Ай-Петри хорош и без снега, а скальные останцы Кара-Дага и Долины Привидений тоже стоят потраченного на них времени. Еще здесь есть уникальное средневековое культурное наследие. Именно такого нет больше нигде. За все время мы проехали 2000 километров, побывали у моря, под землей, в горах, увидели крепости, пещерный город, оборонительные казематы и исторические ценности. Немного омрачили впечатление жара и местный колорит, но это терпимо.